Лидеры

Есть у озера Байкал младший кровный брат, не только внешне похожий на него, но и связанный с Байкалом единой сетью горных рек. Это монгольское озеро Хубсугул. Капризное, большое, многоводное, оно воспевается в песнях как море необозримое, обширное, могущественное. Монголы называют его почтительно — Хубсугул-Далай. Дикая и суровая красота озера, высокие горы, окружающие его, величественная глухая тайга поражают путешественника, попавшего в этот дикий край. Стройные лиственницы спускаются к самому берегу озера. В бухтах прячутся золотые песчаные пляжи. Здесь много птиц, можно часто увидеть диких зверей, в притоках водится таймень, а озеро чрезвычайно богато рыбой. Хубсугул – тюркское слово, означающее «озеро синих вод», в XIX столетии русские путешественники именовали его Косоголом. Монголы произносят название озера, как Хувсугул. Вода в озере пресная, аналогичная байкальской воде, чистая и пригодна для питья в сыром виде. Хубсугул расположен на высоте 1645 м над уровнем моря и на высоте 1118 м над уровнем Байкала. Длина озера 136 км, а наибольшая ширина — 36,5 км. Наибольшая глубина составляет 262 м. Хубсугул — самое глубокое озеро в Монголии. В озеро впадает 46 рек, а вытекает только одна — река Эгийн-Гол (левый приток р. Селенги). Вода озера столь же чиста, как и байкальская, однако более насыщена кислородом горного воздуха. В геологическом плане Хубсугул – водоем байкальского типа и действительно очень схож с ним по внешним очертаниям. Родственные связи подчеркиваются не только схожестью береговых ландшафтов: вода, вытекающая из Хубсугула с рекой Эгийн-Гола, попадает сначала в Селенгу, крупнейший приток Байкала, а затем, пройдя свыше 1200 км по степям Монголии и Забайкалья, вливается в Байкал. Оба великих азиатских озера расположены в одном разломе земной коры, имеют схожую серповидную форму и ассиметричные подводные склоны котловины. Вода в Хубсугуле пресная, аналогичная по своим свойствам байкальской воде, чистая и пригодна для питья в сыром виде. По сути, это огромный резервуар чистой питьевой воды, с замечательным минеральным составом. Это второе по величине пресное озеро в Центральной Азии. В нем сосредоточено около 1–2% мирового запаса пресной воды. Ежегодно озеро замерзает в конце ноября, лед имеет толщину до 1,4 м. Сходить лед начинает в мае и заканчивает в начале июня. Температура воды колеблется в пределах +10 — +14 0 С. Однако в бухтах вода прогревается до более высоких температур. Озеро Хубсугул и Дархадская котловина — это нетронутые уголки дикой природы. Природа сохранила здесь свою девственную красоту, покой озера редко нарушают проезжающая по берегу машина или проплывающий катер. Здесь обитает множество животных и птиц, занесенных в Международную Красную Книгу. Не редкость увидеть здесь диких северных оленей, лося, лисиц, глухарей, серых цапель и лебедей. Однако истинный интерес вызывает ихтиофауна озера Хубсугул. Здесь обитает множество видов рыб. Для монголов рыба является символом вечности. Поэтому они не употребляют ее в пищу. Благодаря этому Хубсугул тысячелетиями просуществовал без вмешательства человека как закрытая экосистема. В Хубсугуле водятся экземпляры таких рыб как таймень, ленок, хариус, налим и другие. Рыбаки говорят: «На Хубсугуле рыбу можно ловить на пустой крючок и голыми руками!» КАК ДОБРАТЬСЯ От южной оконечности Байкала (поселок Култук) до северной оконечности Хубсугула (поселок Ханх) озера разделяет всего 230 км. Близость двух великих азиатских озер и хорошая асфальтированная дорога по Тункинской долине от Байкала до границы с Монголией способствует удобному транспортному заезду на автомобиле на монгольское озеро со стороны России через контрольно-пропускной пункт в Мондах. От российско-монгольской границы до поселка Ханх в северной оконечности озера Хубсугул 22 км. Совсем рядом величественно возвышается горный узел Мунку-Сардык с высочайшей вершиной Восточного Саяна (3491 м). Посмотреть маршрут на карте От Иркутска до пос. Монды (302 км) – хорошая асфальтированная дорога с небольшим гравийным участком за пос. Туран, которая частично проходит по Тункинской долине. Тункинская долина обладает неисчерпаемыми возможностями для автомобильных путешествий. Кроме асфальтированной трассы к государственной границе здесь много таежных дорог на ягодники Хамар-Дабана и к пляжам реки Иркут и на минеральные источники Восточного Саяна, на курорты Аршана и Ниловой Пустыни. От Монд на Окинское плато и на озеро Ильчир проложены хорошие гравийные дороги. На озеро Хубсугул можно проехать также через Улаанбаатар, до него от Хатгала через Мурэн 772 км по гравийной дороге. Можно сократить путь и не заезжать в Улаанбаатар, повернув из Булгана на Эрдэнэт и Дархан. Расстояние по автодороге от Иркутска до Улаанбаатара 1035 км. На всем протяжении асфальт и много придорожных кафе и позных. С открытием нового КПП «Кяхта-Алтанбу-лаг» (работает с 9.00 до 18.00 ежедневно) время на переход границы сократилось до 1,5-2 часов, и стало возможным, выехав рано утром из Иркутска, к 23 часам быть в Улаанбаатаре. На дорогу от Иркутска до Хатгала через Улан-Удэ, Кяхту, Улаанбаатар (1800 км) потребуется 2-3 дня. Время в пути из Иркутска до поселка Ханх около 4.30-5.30 час без учета времени прохождения КПП. ОСОБЕННОСТИ МАРШРУТА Режим работы КПП «Монды – Ханх» ежедневно летом с 15 апреля по 15 сентября – с 10.00 до 18.00, , зимой – с 10.00 до 17.00. C 2013 года КПП работает ежедневно. Время на переход границы - от 40 мин до 2 часов в зависимости от сезона и времени суток. Для въезда в Монголию российским гражданам необходима монгольская виза в заграничном паспорте. Получать визу не надо украинцам, для которых установлен временно безвизовый режим. Для получения визы необходимо обратиться в Консульство Монголии в Иркутске, расположенное в центре города на ул. Лапина, 11 (рядом с кинотеатром «Художественный»). Для оформления документов потребуется одна фотография размером 3х4 см и нота министерства, ведомства или официальное письмо от других государственных учреждений Монголии или приглашение от частного лица, выданное компетентными органами Монголии. Приглашение, в исключительных случаях может быть заменено телеграммой, заверенной органами полиции Монголии. Заверенные телеграммы действительны в течение трех недель со дня их получения, а приглашения – в течение 6 месяцев со дня их выдачи. Приглашение может прислать принимающая монгольская туристическая фирма по электронной почте на адрес Консульства Монголии. В этом случае в электронном письме должны быть указаны паспортные данные иностранного паспорта и прописка, въезжающих в Монголию туристов. Стоимость одноразовой визы в Консульстве Монголии – от 2700 рублей. Оплата увеличивается, если виза оформляется в течение одного дня. Для въезда на территорию Монголию на своем автомобиле достаточно одних международных водительских прав, никаких других разрешительных документов российского ГИБДД или замены российских автомобильных номерных знаков на монгольские знаки не требуется. Проехать через границу на автомобиле, управляемом по простой письменной доверенности нельзя – действительны только нотариально заверенные доверенности. При пересечении границы данные автомобиля заносятся в таможенную декларацию владельцем и фиксируются в компьютерной базе данных монгольской таможни. На прохождение границы, даже если нет очереди, уходит от 2 до 4 часов, но обычно из-за очередей на границе переход на своем автомобиле, например в Кяхте, занимает целый день. Современный терминал рассчитан на пропуск до 500 автомобилей в сутки, но на практике, даже если приехать рано утром, это не значит перейти границу до обеда. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Сочетание красивых природных ландшафтов на побережье Хубсугула с нетронутой природой особенно привлекательно для туристов. Для них созданы свыше трех десятков туристических баз, на юге озера – на западном побережье у поселка Хатгал, и на севере озера – в поселке Ханх. Экзотические монгольские туристические базы с традиционными войлочными юртами, монгольская кухня с позами или национальным блюдом «хорхог» – бараном, приготовленным с помощью раскаленных камней, возможность конных путешествий по побережью озера и в Дархадскую котловину приобретают все большую известность и популярность среди россиян. Неповторимость путешествию придает сохранившийся в этих метах национальный монгольский колорит – верховые лохматые яки с деревянными арбами, разукрашенные монгольским орнаментом дуги саней с сеном на лежанках, овечьи монгольские тулупы – дэгэлы с цветной вышивкой и яркими кушаками вокруг талии монголов, старинные русские карабины с китайскими патронами у проводников. Рыболовов привлекают прекрасная рыбалка на Хубсугуле, туристов – возможность жить среди дикой природы. Расстояние от Иркутска до Хубсугула (341 км), сопоставимо с расстоянием до острова Ольхон на Байкале (300 км), а ведь рыбалка на монгольском озере значительно азартнее и улов богаче. Монголы рыбу практически не ловят, рыбаков здесь раньше никогда не было, поэтому рыбацкое счастье на Хубсугуле бывает невероятных размеров и объемов. Выловленные в озере налимы и ленки достигают фантастически гигантских размеров. Побережье Хубсугула сохраняет дикую природу, особенно красив гористый, не тронутый цивилизацией западный берег озера. По восточному берегу озера проходит единственная на побережье озера грунтовая дорога с глубокой грязной колеей, связывающая поселки Ханх и Хатгал, проходимая только в сухое время года на внедорожниках. В период дождей и межсезонье дорога может быть непреодолимым препятствием для любой даже подготовленной техники. Лошадь в этих местах до сих пор остается главным средством передвижения. Изредка вокруг озера путешествуют туристы верхом на конях, но для такого кругового маршрута вокруг озера Хубсугул требуется не менее 7-8 дней. Зимой, и особенно, в конце марта – начале апреля можно путешествовать по льду озера на санях, запряженных лошадьми, собачьих упряжках или велосипедах, но пока подобные путешествия не стали массовыми и носят экстремальный, экспедиционный характер. Для людей, не боящихся экспедиционных трудностей и ночевок в холодное время года в палатках у таежного костра, – это край безграничных возможностей для наслаждения природой и близкого знакомства с бытом монгольских кочевников. Летом на водной глади озера практически не видно моторных лодок и катеров. Судоходный флот на озере минимален – несколько катеров типа «Ярославец» и единственное большое судно «Сухэбаатор», курсировавшее раньше регулярно как паром от Хатгала в Ханх, ныне оно лишь иногда выполняет специальные рейсы. В Прихубсугулье местное население разводят сарлыков и северных оленей, а народности, населяющие этот край – дархаты, сойоты, цаатаны, эвенки, буряты, тувинцы до сих пор исповедуют шаманизм. На дорогах можно встретить, запряженную лохматыми яками, арбу с деревянными колесами, точно такую же, какими пользовались в древности. Природа и этнография этого края удивительно разнообразны, а потенциал туристических маршрутов неисчерпаем. Посмотреть достопримечательности озера Хубсугул на карте 1. Поселок Ханх Единственный поселок на севере озера, возникший первоначально как русское купеческое поселение на берегах Косогола. Первоначально назывался Турт – по имени реки, впадающей в этом месте в озеро. В 1716 году на берегу Хубсугула боярскими детьми Никитой Богдановым и Федором Кочетовым с казаками был построен русский острог. Однако через 5 лет по просьбе Китая он был снесен. А еще через 6 лет была проведена граница, и продвижение русских на юг прекратилось. На прибрежной улице в поселке Ханх до сих пор сохранились старинные русские купеческие дома. Через поселок проходил зимний чайный путь – на подводах по замерзшему льду озера перевозили из Китая на ярмарку в Иркутск тюки с китайским чаем. 2. Гора Мунку-Сардык Горный узел Мунку-Сардык самая высотная часть Восточного Саяна расположен вблизи северной оконечности озера Хубсугул. При малой протяженности (около 14 км) он состоит из шести массивов – гольцов. Главная вершина – восточная, высотой 3491 м – самая высокая в Восточном Саяне. Склоны этой вершины круто обрываются на север, в долину Иркута, и более полого спускаются на юг, к озеру Хубсугул. На склонах Мунку-Сардыка известны четыре ледника. С северной стороны свисает основной ледник, толщиной до 85 м с трещинами шириной 25–30 см и глубиной до 6 м. По горному узлу Мунку-Сардык проходит российско-монгольская граница, поэтому восхождения на ее главную вершину одинаково возможны как с монгольской, так и с российской территории без визы в паспорте. Первое зарегистрированное восхождение совершено на Мунку-Сардык в 1858 г. натуралистом Густавом Радде по южному маршруту со стороны оз. Хубсугул. В настоящее время вершина Мунку-Сардыка популярна для восхождений с северной стороны среди российских альпинистов, особенно на майские праздники. С вершины открывается прекрасная панорама всего Хубсугула и части Дархадской котловины. Подъем с монгольской стороны на вершину значительно проще и легче чем с российской. Нет ни ледопадов, ни ледника, свойственных северной российской стороне. Восхождение с российской стороны оценивается как IA. С монгольской стороны подъем еще проще – очень легкий пологий склон с ровным протяженным снежником практически до самой вершины, длиной более 4 км. Склон идеально подходит для спусков на лыжах или дельтапланах. Снег лежит здесь до июля. В настоящее время монголами рассматривается проект создания совместно с российской стороной на этом склоне горнолыжной базы. Все вершины Мунку-Сардыка поднимаются выше снеговой линии. Многие восходители отмечают характерные для вершины сложные метеорологические условия и частые электрические бури. Вершина находится в 12 км от северной оконечности озера Хубсугул в верховье р. Баян-Гола и подняться на вершину и спуститься с нее можно за два дня от турбаз расположенных в пос. Ханхе или за один день от базы «Долоон-Уул». Согласно рассказу старожила Ханха Шошийлога Омогта Дамбийванчигийна семь пиков массива Мунку-Сардык названы монголами в честь 7 сыновей Абай Гэсэра Богдо хана – эпического героя, сказания о котором широко распространены среди народов Центральной Азии. Названия пиков справа – налево, если смотреть с монгольской стороны от озера Хубсугул: Гэсэрт, Халхан, Хайлаан, Их Бошгот, Бага Бошгот, Жаргалант, Хэх Тувд. На середине пути от Ханха к его южной оконечности, примерно в 8–9 км на побережье выделяется плоская вершина Баясгаланта, на которой имеется крупный керексур диаметром 10–12 м, рядом с котором на обрыве горы сооружено обо в виде шалаша из жердей. Вершина этой горы считается священной у местного населения и женщинам запрещается ее посещение. Этот загадочный керексур – самый северный в Хубсугульском аймаке появился так давно, что местные старожилы в настоящее время не могут вспомнить его истории, и назвать, кем он был сложен. Существование древнего керексура, подтверждается рассказом лам, которые в 1944 г. сложили здесь каменное обо. 3. Тринадцать обо Шаманское святилище Арван-Гурван-обо (дословно переводится как «тринадцать обо») находится на выступающем скалистом Хангинском мысе, по преданию здесь постоянно камлали шаманы. Ученые отмечают на этом месте местонахождение древнего комплекса жертвенных очагов. Следы 13 старых обо видны на земле и сейчас – с восточной стороны, рядом с новым обо. Согласно традиции монгольского мира 13 тэнгриев являлись главными хранителями мира. В древних преданиях рассказывается о 13 северных нойонах – сыновьях божественных тэнгриев, которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Культ «Арван гурван Атаа тэнгэри» согласно древним обычаям сопровождается Великим тайлаганами, один раз в год проводимыми на обо, где совершается жертвоприношение «зулдэ» – головой жертвенного животного, для увековечивания жизни рода. Древнее шаманское святилище было освящено летом 2005 г. в это же время было сложено 13 новых обо из крупных белых валунов. 4. П-ов Долон-Ула Контур самого большого полуострова (17 км в длину и 9 в ширину) на западном побережье Хубсугула отчетливо виден из Ханха. От материка он отделен заболоченной низиной с многочисленными протоками и озерами. На русский язык переводится как «Семь гор». На самой высокой, в северной части полуострова, сложено обо в виде шалаша с дверью. Внутри находится жертвенный алтарь для приношения духам гор. Подниматься к нему от берега надо около двух часов. Раньше леса полуострова славились множеством кабанов, которых не смог уберечь от браконьеров даже статус национального парка. Сейчас они встречаются редко, так же, как и косули, которых тоже было много. 5. Устье реки Ноен-гол В 48 км южнее пос. Ханх, на восточном побережье озера находится устье р. Ноён-Гол с небольшими живописными песчаными дюнами. Это ближайшие к Хунху песчаные дюны и бухта с песчаным пляжем. В заболоченном устье река образует рукава с медленным течением, которые облюбовали для гнездовий утки и лебеди. В устье реки прекрасная рыбалка. Справа и слева от устья есть великолепные места для установки палаточного лагеря. Река Ноён-Гол образуется от слияния двух рек – Их-Ноён-Гол и Бага-Ноён-Гол. Долина реки с вековыми лиственницами отличается великолепными пейзажами. Автомобильная дорога в этом месте близко подходит к берегу озера, что делает эту местность идеальной для лагерной стоянки. Рядом с южной стороны Ноён-Гола есть монгольское стойбище и деревянный дом. Севернее на побережье есть несколько изолированных мест, к которым надо съезжать с дороги вдоль рек на берег. Танын-Гол и Тураг-Гол при впадении образуют аналогичные Ноён-Голу извилистые рукава с озерами. Берег имеет менее выраженные песчаные дюны и участки с песчаным пляжем. 6. Минеральные источники Прихубсугулья Практически на всей территории Монголии есть выходы лечебных минеральных источников. Большинство из них известны с незапамятных времен – Уртраг, Хужирт, Булнай и др. Это и холодные, и теплые, и горячие, и гипертермальные – с температурой воды от 42 до 90ºC. Много выходов лечебных грязей, есть выходы горячего (70-80ºC) пара. Многие лечебные источники находятся вблизи границы с Россией, среди них есть такие, которые по своим свойствам и минеральному составу превосходят не только «Куку» и «Дарасун», но и «Боржоми». Лишь немногие источники стали курортами, большая часть находится в неблагоустроенном состоянии. Большое количество источников известно и на побережье Хубсугула. Согласно атласу только на западном побережье есть 13 источников производительностью от 5 до 5000 л/с. Наиболее известные среди них – Булнайские источники, расположенные на восточном побережье Хубсугула, и источники Их-харус на западной побережье. Источник Их-харус Минеральные источники в 65 км к северу от Хатгала. Расположены на западном берегу озера в 300 м от берега, носят название Их-Харус – «Черная вода». Ключевая вода изливается мощным потоком внизу глубокого оврага. Наверху рядом с ним сложено большое обо, хорошо заметное с акватории озера. Синие шелковые хадаки, черепа животных и резные дощечки украшают обо со всех сторон. Вниз к источникам ведет тропа, через реку перекинут мостик из бревен. Основные источники бьют из-под земли на левом берегу. Каждый из источников обладает различными лечебными свойствами (есть пояснительные надписи на дощечках, прикрепленных к вбитым в землю колышкам – какую часть тела вода излечивает). У источника, расположенного на берегу у меньшего обо, местные жители берут грязь, которая, по их мнению, излечивает от экземы и других кожных заболеваний. Вода из разных источников лечит глаза, голову, нос, горло, сердце, желудок, помогает при радикулите. Местное население считает, что рыба, пойманная в этих потоках в начале лета, обладает удивительными способностями для излечения больного. Бьющая из-под земли вода не замерзает круглый год. В устье находится большое озеро, в котором по утрам собирается много водоплавающих птиц, в т.ч. часто плавают грациозные белые лебеди, поэтому это озеро называют Лебединым. Озеро Эрхэл-нуур В противоположность чудодейственным источникам существуют озера с плохой водой, посещения которых монголы избегают. Одно из таких озер известно на маршруте в Дархадскую котловину в долине реки Хоро-Гол, на расстоянии дневного перехода от Ханха. Озеро с минеральной – хлоридно-натриевой водой, с минерализацией 21,0 г/л, характеризующейся высокой щелочной реакцией среды (ph=9,7). Среди монголов пользуется дурной славой, на его берегах избегают останавливаться на ночлег. Термальный Булнайские источники Расположены в 20 км к востоку от берега Хубсугула и в 50 км к северо-востоку от Хатгала (N 100º92,78 E50º47,278) в верховьях реки Халхан-Гол. Отмечено более 20 выходов горячей воды с температурой +25-55ºC. Температура основных источников – Цоргот +48ºC, Цаглан-Уул – +36ºC, Талгал – +43ºC, Чопот – +43ºC. Суммарный дебит родников составляет около 10 л/ч. По составу вода – азотно-щелочная термальная горячинского типа (курорт Горячинск в Прибайкалье, Республика Бурятия) с минерализацией 0,5 г/л. Питье исключается, вода применяется только для ванн. С 1950 г. на базе месторождения функционировал летний санаторий аймачного значения. На источниках были построены домики, оборудованные чугунными ваннами и деревянными срубами. Постройки сохранились и используются сейчас. К источникам можно доехать на автомашине от восточного берега Хубсугула. Считается, что весной источники имеют исключительную лечебную силу. 7. Острова на Хубсугуле Всего на озере три острова. На одном из них находится птичий заповедник – гнездятся крачки и другие птицы. Второй по величине остров – Цамо-Хад, возвышающийся над водой на 28 м (1673 м), находится в 25-26 км южнее острова Далайн-Хуйс. Третий небольшой остров – Бага-Хуйс находится в южной оконечности озера. Четвертый остров располагался напротив устья р. Турты в северной части Хубсугула и носил название Цахлайн-Уур. Он возвышался над водой всего на метр. Из-за медленного подъема воды в озере он полностью ушел под воду и исчез. Названия четырех островов переводятся как Лесной пуп (самый больший и наиболее лесистый остров), Скала-затычка, Маленький пупок и Чаячье гнездо. Самым крупным является Далайн-Модон-Хуйс, который расположен в центральной части озера в 10 км от восточного берега. Дословный перевод названия с монгольского языка – «Лесной пуп в море». Остров практически круглый, в поперечнике достигает 4 км, в центре возвышается гора, густо заросшая лиственным лесом и поднимающаяся над уровнем воды в озере на 174 м, площадь – 7 кв. км. На острове есть кедрач, который редко встречается на побережье. С трех сторон – северной, западной и южной – остров окаймляют скалистые берега, уходящие под воду на глубину почти 200 м. На западе скалы отвесно обрываются в воду, с северной стороны у скалистого берега образовался прерывистый валунно-глыбовый пляж, с южной стороны имеются более протяженные участки галечно-валунных пляжей, и только с восточной стороны есть удобное для стоянки место: длинная песчано-галечная коса-стрелка и песчаный пляж. Каменный остров Цамо-Хад примечателен зимой сплошным наплесковым льдом на своих отвесных скалах. С западной его стороны находится промоина и лед опасен для автомашин. С северной стороны имеется большой грот, в котором может спрятаться лодка. 8. Дархатская котловина Дорога на Дархадскую котловину идет по долине реки Джиглэг-Гол. Расположена в 40-50 км западнее Хубсугула за высокими хребтами в южной части озера – Хорьдолын-Сардак-Нууруу (3093 м), в северной части – Баян-Зу-Рхийн-Нууруу (3130 м). С севера на юг вытянулась на 120 км и своими очертаниями между гор повторяет форму озера. С севера на юг через котловину протекает река Шишигт-Гол – приток Малого Енисея. Сплавы по р. Шишигт-Голу после озера Доод-Нуур относятся к высшей 6 категории сложности. В долине проживают преимущество скотоводы, по национальности дархаты, урянхайцы и халхасцы, ведущие кочевой образ жизни. Местное население сохранило традиционный уклад жизни. Дархатская котловина остается малопосещаемой изолированной территорией с лесистыми труднопроходимыми горами. Это – земля многочисленных озер, связанных между собою реками и протоками, в окружении высоких гор. Здесь, на западном гористом побережье Хубсугула, издревле жили хара-дархаты и ассимилировавшие среди них представители 34 родов, сохранившие традиционный кочевой образ жизни. Они разводят оленей, живут в чумах, поклоняются духам предков и гор, сохраняют шаманскую веру и регулярно общаются с шаманами. Попасть к ним можно только верхом по звериным и охотничьим тропам. Этот край, как затерянный во времени мир, манит сюда этнографов и исследователей, жаждущих познать шаманское искусство. Во времена гонений Хубсугул и Дархадская котловина были последним прибежищем для укрытия преследуемых шаманов. Живущие здесь цаатаны, в отличие от монголов, употребляют рыбу в пищу. Это единственное место в Монголии, где существует промысловый лов рыбы, правда, только зимой, когда сильные морозы не только сковывают реки и озёра, но и быстро замораживают добытую рыбу, что невозможно в другое время года – электричества здесь нет. 9. Сторукое дерево шаманов В 6 км от Цагаан-Уурэ по дороге к пещере Даян дээрхийн расположено священное дерево с удивительной ветвистостью от самой земли. Сейчас эта низкорослая лиственница особо почитается как «дерево-шаманка», перед ней находится жертвенное место, а все нижние части ветвей обвязаны синими хадаками – жертвенными приношениями посетителей. По преданию в этом месте шаманка зарыла свой послед после рождения ребенка. Считается, что, преклоняясь в этом месте, можно способствовать деторождению – беременные женщины приходят к дереву, обхватывают его руками, прижимают к нему живот и просят послать здорового ребенка и благополучные роды. Также существует местное поверье, что мужчины, которые не имеют сыновей, могут, осуществив традиционный ритуал, способствовать рождению сына. На каменной плите, водруженной на святилище у подножия дерева, выбито изображение зеленой Тары – у нее просят послать сына. У хара-дархатов, уйгуров существует боо модон, т.е. «дерево-шаман». Шаманская часть этого дерева – место, где ветви переплетаются и скручиваются в узлы. Если такое место располагается в верхней части дерева, то говорят, что это дерево высшего тэва (область обитания), если на середине ствола – среднего тэва, а если узел веток находится совсем низко, то это признак принадлежности к низшему тэву. Считается, поскольку ветви низшего тэва очень близко подходят к земле, то дух этого дерева особо свиреп и силен. 10. Ущелье Джиглэг-гол По этому ущелью и затем через перевал Джиглэгийн-Даба и по долине реки Арсайн-Гол проходит удобная вьючная тропа от Хубсугула в Дархадскую котловину (60 км). Зимой здесь по замерзшим болотам прокладывается автомобильный зимник, летом можно проехать только верхом на лошади. Перед самым перевалом тропа теряется в торфянике, из которого лошади с трудом вытаскивают ноги, временами проваливаясь по самое брюхо. На перевале находится большое обо из жердей и камней, с традиционными голубыми лентами-хадаками и другими приношениями местным духам. Перевал Джигглэгийн-Даба, высотой 1926 м над уровнем моря, всего на 350 м выше уровня Хубсугула, поэтому его преодоление не представляет особых трудностей. Этой тропой туристы на лошадях часто идут от Хубсугула в Дархадскую котловину. Сразу за перевалом тропа спускается в долину реки Арсайн-Гол. Долина красива: раздольная, с высокими террасами, справа виднеется гора Ноён-Уула. Особенно запоминаются осенние картины с яркой желтой хвоей вековых лиственниц и пожелтевшими торфяниками. Места выглядят совершенно необжитыми и дикими. В верховьях реки Архайн-Гол находится один из самых крупных в Монголии водопадов высотой около 70 метров. Водопад эффектными каскадами падает в Архайн-Гол, но видели его совсем немногое и фотографий нигде не встречается. 11. Пещера Даян Дээрхэ На территории Хубсугульского национального парка известны шаманские пещеры с захоронениями, но самая знаменитая среди них связана с культом главного шамана Монголии Даян Дээрхе, имя которого почитается в Монголии и Бурятии. Пещера Даян дээрхийн (географические координаты – 101º58º53ºE) расположена в 150 км на северо-запад от аймачного центра Мурэн. Проехать можно через населенные пункты Чандмань-Ундэр и Цагаан-Уур. Пещера расположена в 32 км от Цагаан-Ууре на высоте около 1400 м в долине р. Дэрхийн-Гол (левый приток р. Ур-Гол). Летом на машине подъезда к ней нет, последние 10-15 км необходимо проходить на лошадях. В шаманском пантеоне главенствует два главных божества – Хухэ Мунхэ Тэнгэр – «Вечное Синее Небо» и Этуген – «земля-матушка», следом за ними по своей значимости идут 9 сыновей неба, считающиеся старейшими небесными духами и предками всех прочих духов, и множество тэнгриев, ответственных за различные природные явления на земле, заступники человеческих душ, племен и родов, покровители ремесел, болезней, колдовства и т.д. В шаманском пантеоне насчитывается 55 белых тэнгриев западных небес и 44 черных тэнгриев восточных небес. Даян Дээрхи Тэнгэр (или Даян Дээрхе) числится среди прочих могущественных тэнгриев, известен как один из прочих могущественных тэнгриев – покровитель шаманов, «непобедимый», олицетворяет собой дикие и необузданные стороны шаманской практики. Место поклонения – пещера Даян дээрхийн в Прихубсугулье. 12. Хатгал Туристические базы в районе Хатгала Поселок на юге Хубсугула, основан в 1727 году как форпост Маньчжурии, препятствующий продвижению России на этом направлении. В 1911 году первый пароход «Сухэбаатор» начал курсировать по озеру, и Хатгал стал важным пунктом для российско-монгольской торговли. Это буксирное судно-паром является флагманом Флота Монголии, его изображение традиционно присутствует на картинах о Хубсугуле. После 1990 г. и развала Советского Союза торговля резко уменьшилась, многие потеряли рабочие места, перестал выполнять регулярные рейсы и флагман монгольского флота судно «Сухэбаатор». Население – 2498 чел. (перепись 2000 г.). Здесь находится администрация Хубсугульского национального парка, информационно-визитный центр и местный краеведческий музей. Множество магазинчиков, кафе и гуанзы, больница и почта, откуда можно позвонить в Россию. В Хатгале есть аэропорт, с рейсами в Улаанбаатар (хотя чаще самолеты прилетают в Мурэн, откуда туристы на автомобилях проезжают 102 км до Хубсугула). Расстояние от Хатгала до Улаанбаатара по автодорогам – 757 км. От Хатгала до Мурэна 102 км (три часа) по ухабистой гравийной дороге с гофром. Есть бензозаправочная станция – бензин только марки Аи-80 и ДТ. Вблизи Хатгала на западном побережье озера расположено 25 турбаз.

Среди халха есть род Хэрээт овоо.

за что купил за то и продаю. если вы археолог или просто имеется аргумент то оспорьте выводы Сорокина. ладно, норманнские ладьи не норманнские и застежки от балтов, но как быть со всем сотальным добром, найденном на всем протяжении пути из "варяг в Греки": эта работа Э.Виллерслева и компании конкретно по нашим варягам мало что дала. насколько помню из выводов работы: датские скандинавы в основном мигрировали в Британию, норвежские в Исландию, шведские на Балтику. плюс у самих скнадинавов найдены генетические компоненты с др. регионов. вы на основании этого хотите рассказать, что славяне когда то пришли в Швецию, а оттуда обратно вместе с дружиной Рюрика на Русь? в Старой Ладоге найден палео ДНК с субкладой R1a-Z284, явно указывающая на скандинавское происхождение носителя

Правильно сделал что свалил, зачем профессиональному историку никому ненужные споры с любителями? Только зря драгоценное время тратить. Стал замечать за Асаном что он тоже уже не вмешивается в ненужные споры, раньше с шашкой наголо шел, нынче же видимо понял что это борьба с ветряными мельницами, все равно подобных АКБ не победить никогда!

Адай, вы еще успокойте нашего Владимира, что мол вы лично тоже сторонник существующей версии и потому вы тоже потомок монголов и их родич, калмыков, бурятов и халха. Тогда он вас полюбит.

Я сомневаюсь в том, что праалтайцы - тюрки, монголы, маньчжуро-тунгусы, японцы и корейцы были европеоидами. Ими были и-е народы - андроновцы, ямники и т.д., которые двигались на восток. При этом навстречу двигались праалтайцы и здесь же происходило смешение двух расовых типов. Алтайское единство это чисто языковая дефиниция, археология и даже генетика - ни при чем. Странно искать археологическое тождество между турками Малой Азии и, например, якутами.

Прямо таки чистый ариец. На картинке типичный монголоид с эпикантусом.

Он сказал: Все тюрки выщипывают свои бороды, кроме усов. Иногда я видел среди них дряхлого старика, который выщипал себе бороду и оставил немного от нее под подбородком, причем на нем [надета] шуба, так что, если человек после этого увидит его, обязательно примет его за козла. Ибн Фадлан

Потому что название озера тюркское, емнип означает полноводная. По крайней мере по-казахски название будет звучать "көпсукөл" (көп - много, су - вода, көл - озеро).

Что плохого в том факте, что в 13 веке в связи с экспансией и властью монголо-татаров многие тюркские племена стали тюрко-монгольскими? Мне все-равно конечно, но если в ЦА странах это больная политическая тема - когнитивный диссонанс соотнесения древних предков с современным народом ввиду их расового различия, то могу и не писать об этом. Хотя о киргизах, казахах и др. я разве что-либо писал? Речь идет об интересной теме - прародине древних тюрок. А вы снова продавливаете расовый вопрос. При чём уже довольно наглым образом - всех под одну гребёнку валите) Давайте так, мне интересна тема - интересны сюнну, прародина тюрок, археология, уйгуры и кок-тюрки. Мне не интересны проблемы истории казахов, киргизов, монголо-татаров или других современных народов, которые не связаны с этими темами. Можно мне больше не ввязываться в эти споры? Конфликт должен быть исчерпан.

ну и кто же по твоему эти монголы, которые союзники казахов в 17 веке. если что, то лучше не пиши, а то только вступив на стезю историческую, так с ходу и лишишься будущего гранта. те кто в тренде, те мониторят форум).

единственный пункт, который "не совсем". У нас до сих пор путают, вернее синонимизируют понятия варяг и викинг. Даже если в них есть что-либо общее, существуют доводы, что все-таки речь идет о разном. Если викинги - это однозначно, стиль жизни и заработка, то под варягами вполне вероятно понимали и какой-то народ, тоже не чуждый мореходства. По крайней мере, названия водных источников часто связывают с названием народа, но редко с деятельностью народа. Почему гидроним Варяжское море никогда не встречается в варианте Море Викингов, если это синонимы? Следы пребывания скандинавов на Руси встречаются. Почему бы и нет, если отдельные племена германско-скандинавского происхождения жили бок-о-бок со славянами и угро-финнами. Однако, археологические находки, например, в окрестностях Новгорода Великого, подтверждают, что общины славянского населения и скандинавского жили, сохраняя каждый свои традиции. Может, и не анклавами, но разделение даже бытовых привычек налицо. В частности, способ омовения рук - у славян "текущей" водой, у скандинавов практиковалось в "емкости" и т.д. и т.п. Рунические надписи отдельно, в других местах кириллические. Даже есть описание погребения скандинава со всеми прелюдиями, и там тоже указаны отличия. Простите, не могу привести Вам сейчас точное название источника, но он был опубликован в сборнике "Как была крещена Русь". Зато балтийские названия встречаются всюду, включая Балканы (???). Балтийские языки очень близки русскому (в том варианте, когда еще не было деления на бело- укр- и русс-). Похоже, понимали балты и русичи друг друга прекрасно(про других славян не знаю, хотя на тот момент и болгарский понятен был) . Насчет феномена - не знаю... мне кажется, реальный народ с названием РОС, РУС, РУССЫ..... и т.д. все-таки был. Может, ищут не там. Я бы пошла от обратного... от Старой Ладоги, прикинула, по каким путям и откуда могли быть пришельцы. Может русло изменилось, Нева ведь тоже не была рекой, было озеро Нево. Так что, земли могли уйти под воду или в болото.

Вы сами, ув.Башгирд, указали на древний перевод. Куманов (половцев) на Руси хорошо знали, и были с ними в самых разных "тесных отношениях. Т.е. русы не могли иметь какие-то политические взаимоотношения сами с собой. Их знали и в других соседних странах, под разными именами, но эти синонимы куманов-половцев-кунов и сегодня известны. Со скифами их точно не путали. Правда, у меня тоже есть некоторые вопросы... не хочу показаться фольком, но в половецких поселениях на среднем Дону нашлась только характерная русская керамика (Плетнева). Это дает почву некоторым "историкам" утверждать, что русские и половцы - один народ, а созвучие имен половцев и скифов дают возможность полагать, что и скифы тоже русские, как и половцы - имена типа Гзак, Буняк, Кончак звучат так же, как Палак, Таксак, Спартак и пр.; в них использован суффикс, сохранившийся в русском языке. Имена, подобные половецким, обнаруживаются в санскритской традиции — Гзак и Гозака встречаются в Раджаторонгини, кашмирской хронике, написанной на санскрите При этом есть указания в источниках, что в бытовом плане - традиции были разными. И куны, в Венгрию искусство скифов не принесли. Я не думаю, что скифы, куманы и русы - одно и то же. Скорее, в данном случае русов так назвали из-за названия территории проживания, в некоторых источниках все эти "варварские" земли называли Скифией (кто их там бородатых разберет). Может быть, какая-то часть скифов влилась в другой этнос. И по поводу языка - я, например, придерживаюсь традиционной версии - языки половцев и скифов абсолютно разные. Даже если учесть некоторые "новшества" в изучении лингвистики скифского языка. См."О языке скифов, его отличиях, заимствованиях и именах"https://pikabu.ru/story/o_yazyike_skifov_ego_otlichiyakh_zaimstvovaniyakh_i_imenakh_6315387

но ведь у Свена есть вполне разумная этимология, причем похожее значение и в других германских языках - "юноша" или "молодой человек". А Святослав - совершенно иное значение. А шведское "svi" - люди, от которого пошло в результате название страны - тоже "Земля Святослава"?

пусть возвращают, заразы!!!

1. Если вспомнить традицию многих тюркских народов и др. называть себя по имени своего господина или начальника, то смею предположить, что именно поэтому так называли данных воинов. То, что здесь не название русов (русских) - это очевидно, т.к. урус в значении "русский" возникло гораздо позже, с негативным оттенком, именно, как прозвище или обозначение уже существующего народа.А Урус-мурза, например, это имя собственное, давшее название целому роду Урусовых. Т.е. имя Урус существовало, наверное, с далекого прошлого, т.к. Урус-мурза никакого отношения к русскому происхождению не имел, у него ногайские корни. 2. Если отбросить всякие небылицы про римских императоров, то версия прусского родства кажется мне наиболее верной. Хотя пруссы и существовали одновременно, мало того, рядом с русами, само название по некоторой версии возникло, как ПО-РУСИ (есть такая река). Кстати, отсюда немецкое БОРУССИЯ. Кроме того, это народ, имеющий выход к Варяжскому морю, балтоязычный, близкий сосед славян. По крайней мере, что-то похожее и должно быть. Так как соседями пруссов были германские и скандинавские (по морю) народы, заимствование имен вполне возможно тоже. 3. Если Иван Васильевич был Рюрикович, то его слова о германском происхождении возможны, в той же Пруссии мог быть Рюрик германских кровей. Это домыслы, конечно. Вообще известно, что Иван Грозный был мудрым политиком, но не слишком жаловал "немцев" любого происхождения. С венгерцами не понятно. Если царь называл их "немцами", а не германцами - он имел в виду чужестранцев, но языки, близкие к германскому были хорошо известны не только при дворе, ганзейцы вели торговлю более, чем активно. Спутать финно-угорский с германским???? 4. Колбяг - для меня искаженное Кобяк. Половецкий хан. 5. В Лицевом своде (а раньше знаки препинания ставились, типа, догадайся сам), я предполагаю, что речь шла не о тождестве русов и скифов (куман), а о совместном походе - русы, а с ними и скифы (кумане). Здесь даже скифы-кумане меня не смущает. Для русов скифские земли всегда были Половецкой степью. Может, поэтому позднее народ, который жил в Деште, в переводе стал знакомыми куманами.