Polat

в этойже теме: Цитата: 07.10.2012 в 00:30, Polat сказал: Каракалпак тоже танцует "Кара жорга". Народный танец каракалпаков "Кара жорга" в отличие от казахского вообще другая танец с кавказские элементы. Танцует только мужчины, молодые джигиты. Вот не как не могу найти видео КК танцев . и что то фото не загружается. http://almalyk.ucoz.ru/publ/5-1-0-53

Пишет Лилия Николенко 2018-11-18 19:24:00 Чижик с Барсакельмес Это чиж. Тот самый знаменитый чижик-пыжик. Надо ж такому случиться - встретить его на Устюрте. Да еще как... Стою, значит я на великолепном Устюрте. Никого не трогаю. Созерцаю Барсакельмес. Ветер неслабый. Вдруг откуда ни возьмись прилетает этот чиж, и ну давай вокруг меня кружить. На плечи, на руки садится. На голову пытается. То перед ногами усядется, то опять взлетает в руки. Дикие места. Ближайший населенный пункт километрах в 80-ти. Вокруг, на всем обозримом пространстве, ровная как стол поверхность Устюрта. Впереди мертвый Барсакельмес. А тут зелено-желтый ласковый чижик. Потом этот птах разглядел за стеклом джипа водителя, уселся на дворники, и ну давай стучать в стекло. Мол, выходи давай, тут такой тусняк, а ты там сидишь. Еле как уговорила чижа посидеть спокойно. Все норовил на фотик усесться. Порезвился этот чиж вокруг нас минут 15, после чего улетел. Спросила в группе Wildlife of Uzbekistan с чего такое дружественное к людям поведение. Там сделали предположение, что чиж был домашним когда-то и подлетел в поисках еды. Другая версия, что чиж отбился от стаи, и подлететь к людям в надежде на еду, для него было единственной возможностью выжить в этой пустынной местности. Рассказывают, что такое случалось на Устюрте с другими видами птиц. Теперь покоя мне не дает этот чижик с Барсакельмес. В мыслях не было кормить диких птиц на Устюрте. От неожиданности, растерялась, и не догадалась что он летает в поисках еды. Ведь все съестное с собою было. Надеюсь, ты выжил, чижик. Долетел до ближайшего аула. Если на Устюрте случится вам увидеть птицу, которая, преодолев страх, подлетает к людям, вспомните про этого чижика. Не теряйтесь, как я . Птице нужно просто дать какой-нибудь еды. По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

А перевод можно?

Народный артист РКК Амет Тарихов

исполнение музыки баксы сопровождаются исполнением инструментом гиржека

Насчёт каракалпакский народный танец, в народных преданиях говорится: огонь с скакунами играли в степи догонялки и до сих пор они не могут друг-друга побороть в скоросте. От этого легенды вывод: в основе элементов каракалпакских народных танцев лежит культура древних народов огнепоклонников, сарматов-скифов и печенегов-половцев.

Сохранить Аральского бассейна.

Родина

Трагедия Арала.

http://ayimtour.com/index.php?id=o-puteshestvennike-aleksee-chernyake&lang=ru О путешественнике Алексее Черняке Наша работа замечательна тем, что мы постоянно встречаем удивительных людей, путешественников. Хотим рассказать об одном из них – Алексее Черняке. Мы встретили его осенью прошлого года, когда он с семьей приехал остановиться в нашей гостинице. Алексей с женой Натальей и четырьмя замечательными любознательными детишками – Соней, Наташей, Колей и маленькой Катенькой – путешествует на автомобиле УАЗ-464 (известном в народе как «буханка») по городам и селам. Алексей переделал автомобиль под нужды путешественника и исколесил на нем уже полмира. Но к Узбекистану, а в частности к Хорезмскому оазису, Каракалпакстану у Алексея особый интерес. Он ведет крупный проект по сохранению амударьинского лопатоноса – особого вида осетровых рыб, эндемика амударьинского бассейна. По образованию Алексей – востоковед, но профессионально занимается аквариумистикой. Он называет себя «большим эстетом и любителем прекрасного» и интересуется декоративно-прикладным искусством, архитектурой, археологией, минералогией, биологией как наукой о многообразии форм жизни. Поэтому неудивительно, что в Каракалпакстане он задержался надолго изучая древние крепости, договариваясь с рыбаками о вылове лопатоноса для специально подготовленного комплекса созданного при Академии Мамуна в Хиве. Всего успели поймать 10 больших амударьинских лопатоносов и 1 малого амударьинского лопатоноса (это два разных вида, причем малый лопатонос – фантастическая редкость). Все они живут в бассейновом комплексе Хорезмской Академии Мамуна в Хиве, который Алексей помог организовать (привез все оборудование из Москвы за свой счет и смонтировал его в течение 2014-2015 гг.; Академия купила пластиковые бассейны для рыб, т.е. решила самый сложный и дорогостоящий вопрос по оборудованию, а также обеспечивает содержание рыб при консультационной поддержке). Алексей не теряет надежду, что в конечном итоге ему и коллегам из Хивы и Ташкента, (а может быть в перспективе и из Нукуса) будет под силу спасти вымирающий вид, если не терять энтузиазма. Ещё Алексей надеется также найти сырдарьинского лопатоноса, который считается вымершим. Его дети почти всегда с ним. Это расширяет их кругозор, вырабатывает оригинальность мышления. Возможно, что в будущем они выберут профессию, связанную с исследовательской деятельностью. За время своего путешествия Алексей успел пожить в отдаленном поселке скотоводов Кос Труба в Тахтакупырском районе, на городище Барак Там, а также на других достопримечательностях: Миздахкане, Гяур кале, Ишан кале в Халкабаде, Акшахан кале и других. В настоящее время Алексей готовит материал о своих исследованиях для публикации для широкой общественности. Информация о предстоящем выступление в Российском географическом обществе доступна на этой странице. Там же можно пройти регистрацию и узнать, как и где можно послушать отчет о семейной экспедиции Алексея Черняка. Фонд дикой природы (WWF) собирает средстав на покупку оборудования для работы на проектом по сохранению Амударьинского лопатоноса. Подроная информация доступна странице проекта.

От чинка Устюрта до Барсакельмес Пишет Лилия Николенко 2018-11-17 18:33:00 Устюрт непостижимый и невероятный. Стоит единожды побывать там, ощутить, осознать, принять, и уже не будет покоя. Устюрт тянет тонкой струной, где-то внутри тебя. И при воспоминании о нем, ты мысленно отсчитываешь сотни километров до него. Подумаешь, каких-то 950. А вот сейчас бы махнуть туда, на край чинка... Где бесконечный горизонт очерчивает круглый бок твоей планеты. Мы двигались по бескрайнему телу древнего Устюрта в места мистические, редко посещаемые цивилизованными туристами. Да и не цивилизованные попадают туда редко. Здесь, по другую сторону единственной трассы лежит знаменитое озеро Судочье и таинственная Урга. Если выпадает счастливый шанс попасть в эту часть Устюрта, многие предпочитают отправиться на Ургу, это понятно. Когда еще доведется побывать там. Если бы мне сейчас предложили поехать в любое место на Устюрте, какое пожелаю. Я бы, ни секунды не сомневаясь, назвала Барсакельмес. Барсакельмес. В Приаралье есть два места с таким названием. Знаменитый бывший остров Барсакельмес - это на территории Казахстана. И гигантское соленое озеро Барсакельмес на территории Караалпакстана. Наверное, не совсем правильно называть Барсакельмес озером. Воды там нет. Это огромная котловина в теле Устюрта, заполненная кристаллами соли. Да и не солончак. Ближе определение месторождение. Барсакельмес - это остаток того самого древнего океана Тетис, который существовал, когда ничего более на планете не было. А соль в котловине Барсакельмес - есть закристаллизовавшаяся соль того самогоТетиса, вперемежку с илом мезозойного периода. Так что, сколько времени это место на Устюрте покоится нетронутым: 25 миллионов лет? Парой миллионов больше или меньше, какая на таком временном промежутке разница? Здесь приходит ощущение, что нет времени, а есть только пространство. Величественное и незыблемое. Мы подъезжаем к самому краю плато, откуда открывается вид на Барсакельмес. Вот это "подъезжаем к самому краю плато" штука незабываемая. Устюрт ровный, как стол. Тебе кажется что перед тобой бесконечная равнина, до тех пор,пока не замечаешь пропасть в нескольких метрах от колес внедорожника. Поэтому ездить на Устюрт нужно только с опытными водителями-проводниками. Дивной красоты рельефные каньоны, которые образует Устюрт по краю, здесь называют чинками. Чинки фантастически красивы. Ниже на фото становится понятно, почему никогда нельзя подходить к самому краю чинка. Тело Устюрта многослойное. Часто бывает так, что верхний, идеально ровный слой толщиной несколько сантиметров, выдается далеко вперед над пропастью. Наступил - и в бездну. Там, на поверхности Устюрта, этого не видно. Такие вещи можно увидеть только с узких чинков, если есть возможность пройти глубже. Устюрт нереально красив в этом месте. Впрочем, Устюрт везде нереально красив. В районе Барсакельмес край Устюрта поднимается метров на 70 над уровнем озера. На стене плато, на самой верхотуре заметили гнездо орла. Вон то нагромождение веток: Местами под Устюртом имеются пологие спуски, по которым не сложно спуститься в саму впадину Барсакельмес. После вполне легкого и комфортного спуска с Устюрта, под ногами расстилается огромное пространство соленого песка, за которым едва виднеется гладь озера. Сухой песок сменяет "пухляк" - мокрая соленая глина. По которой еще долго идти до солевой кромки, увязая ногами в мягком грунте. Осенью по берегу Барсакельмес пламенеют многочисленные кустики биюргуна, которые сливаются в это время в один багряный ковер, изредка разделяемый белоснежными очагами высохшей соли. Только биюргун да полынь в состоянии выжить в этом солончаке. Красные ветви биюргуна - это грозди мелких плодов. Чем ближе к озеру, тем более мягким и влажным становится грунт. так что уже приходится выбирать место, куда наступить. В какой-то момент грунт выравнивается и превращается в ровную гладь подсохшего соленого ила. По отсутствию следов на нем, понимаешь, что здесь долго не было людей. Вот, наконец сам Барсакельмес. Необозримое пространство соляных кристаллов. Поверхность Барсакельмес сильно меняет свой цвет в зависимости от того, под каким углом к солнцу вы на него смотрите. Иногда оно белоснежное и искрящееся, как чистый снег. Иногда пастельно-розовое. Миг. Развернулся. И поверхность кажется темно-серой. По озеру можно гулять аки по суху. Верхний слой соли образует плотную корку, которая, трескаясь, смещается пластами. Пласты движутся, наезжая друг на друга, образуют изумительный сетчатый рельеф. Уходить далеко в центр Барсакельмес очень небезопасно, особенно весной и осенью. Местами мокрая солевая крошка проваливается под ногами. Под слоем соли - мокрый древний ил. Какая глубина там, под ними, кто его знает. Озеро потому и называетс Барса Кельмес, что в переводе означает: если пойдешь, то не вернешься. Немало людей, лошадей, верблюдов и повозок поглотила пучина соли за века. Отсюда и жуткое название. Устюрт обнимет озеро со всех обозримых сторон, уходя куда-то в бесконечность. Над Барсакельмес постоянно реют мощные ветра. Ощущения - космические. Мои спутники делают неожиданную вещь. Они уходят к кромке озера, оставляя меня на Барсакельмесе одну. Я оглядываюсь, и повинуясь, какому-то мистическому импульсу, опускаюсь на ковер соли. Я долго сижу, созерцая бесконечный сверкающий Барсакельмес и слушаю ветер. Ради одного этого момента стоит приехать сюда. На Барсакельмес. Осколок древнего океана Тетис, каким-то чудом сохранившийся до наших дней. 22 По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

Шайтан кала. В поисках золотого клада Пишет Лилия Николенко 2018-11-18 10:16:00 Когда я вернулась с Барсакельмес, опытные проводники меня спрашивали: - Шайтан-калу видели? Вам появилась? - Да... - Черные стены? - Да. Черные, странные - Висели над озером? - Да. Зависали. - Не испугались? - Нет. Это было изумительно. Не страшно. Волшебно - это правильное слово. - Волшебно. Особенно, если знаешь, что никакой крепости там нет Дело вот в чем. В самом сердце заполненной солью впадины Барсакельмес есть два каменных острова. Главное действо начинается, когда солнце зависает низко над горизонтом, пронзая слабеющими лучами соляное марево. В том месте, где находятся острова внезапно поднимаются черные ломаные стены странной крепости. Именно ее называют Шайтан-кала. Потому то в наши дни достоверно установлено, что никакой крепости там нет. Только голый камень возвышающийся над соляной гладью на полтора-два метра. Я долго сидела на соляных пластах Барсакельмес. Скрестив ноги, выпрямив спину, подставив соляному дерзкому ветру лицо. Сквозь полусведенные ресницы я смотрела на линию, где озеро соприкасалось с небом. Где-то там должна была появиться Шайтан-кала. И она появилась. Загадочная и черная Шайтан-кала. Висящая между небом и озером крепость. С высокими странными стенами. Из пары сотен снимков, сделанных в этот момент, лишь на нескольких отчетливо видна призрачная темная полоса на соляной глади. Матрица фотоаппарата не фиксировала то, что видел человеческий глаз. Легенда о Шайтан-кале У местных жителей не первый век бытует легенда о том, что на острове в центре Барсакельмес находятся развалины древней крепости, в которой закопан золотой клад. Крепость охраняет нечистая сила и губит всех, кто пытается до нее добраться. Не одну сотню лет смельчаки отправляются по солевой поверхности за тем кладом и гибнут, провалившись в глубину, под толстый слой влажного соляного крошева. Сколько останков людей, лошадей верблюдов и повозок хранит в глубинах свои чаша Барсакельмес, никто не знает. К островам Шайтан-кала теоретически можно добраться с одной стороны Барсакельмес. Проводники говорят, что там по соли идти километров двадцать. Но это можно делать только в долгие периоды сухой погоды, когда корка соли более-менее крепка. И то, очень опасно. Другой способ добраться до Шайтан-калы - это сверху, на вертолете. Шайтан-калу исследовали несколько раз. Руин крепости не нашли. Однако она продолжает появляться людям. Проведя день на Барсакельмес, вы можете сами убедиться в этом. А если провести там ночь, то можно увидеть еще и огни. Толстов верит легенде и отправляется на Шайтан-калу. Наверное нет ни одного исследователя Приаралья, который бы не совершил попытки изучить Шайтан-калу. Больно уж достоверно выглядят многочисленные легенды ней. Знаменитый Сергей Павлович Толстов, историк и археолог, сделавший первые фундаментальные исследования в Приаралье, писал о своем полете на Шайтан-калу: - Из отдельных объектов наше внимание особенно привлекали два: Алан-кала, самое имя которой, связанное с названием древнего народа аланов, не могло не интриговать историков, и Шайтан-кала, на одноименном острове среди огромного горько-соленого болота Барса-кельмес. Шайтан-кала значит «Чертова крепость», а Барса-кельмес – «Пойдешь – не вернешься» (фото сделано в тот же день, с южной стороны, в обход Барсакельмес) Толстов указывает на недостижимость озера и описывает случай, когда туда все таки дошел местный житель: - Остров почти не достижим с берега. Глубокая трясина, покрытая соляной коркой, непроходима ни пешком, ни на лодках. Правда, нам передавали, что несколько лет назад один казах, в поисках своего пропавшего верблюда, якобы перешел по его следам через трясину на остров и, вопреки страшной славе болота, вернулся обратно. Однако достигнуть острова можно было лишь с большим трудом. А между тем, как рассказывали обитатели колхозов Кунградского района, ближайшей населенной местности, с берега шора ясно видны на острове развалины загадочной крепости, где якобы по ночам горят огни и зарыты каким-то древним царем несметные сокровища. Столь убедительны рассказы местных жителей, что Толстов со своей командой все-таки отправляется на самолете на Шайтан-калу - Решение загадки «Чертовой крепости» превращалось в интересную и нелишенную романтизма задачу для археологов. Вечером 14 сентября (1946 года) мы поднимаемся для первого, рекогносцировочного полета. Быстро уходит вниз каменистая поверхность мыса.... Сергей Павлович пишет о том как они были потрясены и взволнованы, увидев великолепный Барсакельмес с высоты птичьего полета: - Надо сказать, что, когда мы подлетали впервые к шору Барса-кельмес, мы все были немного взволнованы. Шор производит с воздуха незабываемое впечатление. На горизонте, за бесконечной пестрой, бурой, коричневой, серой, зеленоватой щебнистой поверхностью плоскогорья, появляется снежно-белая полоса. Чем дальше, тем она становилась шире. И вот перед нами огромная, серебряная в лучах солнца, сверкающая как снег, абсолютно гладкая поверхность древнего озера, опоясанная причудливыми разводами темносерых прибрежных солончаков и резными узорами столов холмов с выходами многоцветных пластов пород в уступчатых обрывах побережий. На снежном фоне – два темных пятна островов Шайтан-кала – Большого и Малого. (шор - это солончак) Толстов так описывает вид Шайтан-кала сверху, и публикует результат аэрофотосъемки большего из островов: - Подходим к островам. Перед нами, как и берег шора, опоясанные кольцом темносерого прибрежного солончака два небольших овальных островка. Это такие же останцевые столовые возвышенности, с причудливыми изрезанными берегами, образованными выходами слагающих их сероватых, зеленоватых и розовато-бурых пластов горных пород, какие окаймляют берега шора. Мы трижды проходим над островами, снижаясь до высоты около 50 метров. Знаменитый археолог был расстроен тем, что на Шайтан-кале они не увидели никаких руин, и выносит вердикт, что за черные стены крепости жители принимали природные камни острова: - Ничего! Никаких следов искусственных сооружений. Шайтан-кала, в соответствии с народной легендой, построена не людьми. Это игра природы. Причудливые очертания каменных останцев и зубчатая линия берега действительно производят впечатление развалин. Но это такие же «развалины», как, например, «Чертова крепость» Идинен в стране туарегов, в Сахаре, скалистая возвышенность причудливых очертаний, исследуя которую едва не погиб известный путешественник Барт. Источник: «По следам Древнехорезмийской цивилизации» С.П.Толстов 1948 год Тот факт, что Шайтан-калу ученым не удается до сих пор обнаружить, местные объясняют, что на то нечисть ее и сторожит. От тех, кто идет туда из любопытсва, демоны крепость прячут. Если идет человек за златом - того заманивают и губят в соляной топи. Кому-то когда-нибудь Шайтан-кала откроет свой клад - убеждены старожилы. Как говорится, дыма без огня не бывает. И вполне возможно история с золотом неизвестного царя на Барсакельмес имеет под собой какое-либо основание. Время покажет. По Каракалпакстану с Karakalpak Travel Agency Ayimtour

Каракалпакский народный танец «Қара жорға». Комментатор сюжета - преподаватель Нукусского музыкального колледжа, а исполнитель танца «Қара жорға» студент этого колледжа. Бахсы - исполнители народный музыки «Қара жорға намасы». На основе народный музыки «Қара жорға намасы» композитор Курбанбай Заретдинов написал вариант музыки для оркестра.

Путешествие в Каракалпакстан.

Презентация

Мариника Бабаназарова: «Если правительство попросит меня вернуться и наладить работу музея, я конечно вернусь» (аудио) Август 01, 2018 Радио Озодлик Мариникa Бабаназарова более тридцати лет возглавляла Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого. Смотреть комментарии Пока в Каракалпакском государственном музее имени Игоря Савицкого ищут пути реставрации поврежденной картины Александра Шевченко «Баба с ведрами», власти страны рассматривают вопрос о смене директора музея. 20 июля известный узбекистанский скульптор и общественный деятель Дамир Рузибаев обратился с письмом к президенту Шавкату Мирзияеву с просьбой вернуть уволенную в 2015 году Маринику Бабаназарову на должность директора Нукусского музея. На пресс-конференции 25 июля в Ташкенте министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев не исключил возможности, что Мариника Бабаназарова может снова возглавить Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Савицкого. После повреждения картины «Баба с ведрами», заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова создала условия для того, чтобы Мариника Бабаназарова смогла посетить музей и осмотреть поврежденную картину. 31 июля этого года 63-летняя Мариника Бабаназарова, возглавлявшая Нукусский музей более 30 лет, дала эксклюзивное интервью Радио Озодлик. «Озодлик»: Госпожа Бабаназарова, в августе 2015 года, когда Вас сняли с должности директора Нукусского музея, на нашем сайте была опубликована статья под заголовком «Что же теперь будет с судьбой коллекции?» Повреждение по меньшей мере трех картин в Нукусском музее за прошедшие три года показало, что эти опасения не беспочвенны. Теперь общественность просит Вашего возвращения. Министр культуры тоже не против. Скажите, как Вы сами относитесь к этому? Мариника Бабаназарова: Мне отвратительно то, что сейчас происходит в коллективе музея. Там убит дух, который царил многие годы. Мы осуществили много успешных проектов. Однако сейчас из музея изгнали многих людей. Я сама не рвусь работать с этими людьми. Но если правительство попросит меня вернуться и наладить работу, я, конечно, вернусь. Потому что, музей – это мое дитя, которое от меня оторвали. И я, конечно, все время о нем думаю. Но ходить и умолять, чтобы мне вернули на эту должность, это не в моем характере. Помогать я готова. Все, что надо сделать, я всегда готова. Но выпрашивать эту должность, я не буду. Потому что, сейчас идет очень много разговоров, люди на улице меня встречают и говорят: «Апа (сестра на каракалпакском – Ред.), почему ты не возвращаешься в музей?» Все простые люди на улице, даже таксисты, видят, что музей гибнет. Все мне говорят: «Почему ты на обращаешься президенту?» Но я же не буду каждому объяснять, что происходит. А люди у нас боятся открыто говорить. Даже в коллективе музея мне рассказывают, какой кошмар там происходит. Но в музее репрессии, всем запрещают со мной общаться, на тех, кто общается с Бабаназаровой, заводят «черные списки». Там настоящая зона. Такая атмосфера царит в музее Савицкого. Даже если руководство попросит меня вернуться, там необходима чрезвычайная программа для того, чтобы восстановить нормальную работу в этом музее. Мариника Бабаназарова: «Если правительство попросит меня вернуться и наладить работу музея, я конечно вернусь» «Озодлик»: 16 июля в Нукусском музее имени Савицкого была повреждена картина Александра Шевченко «Баба с ведрами» (работа была написана в 1914 году), которая входила в основную экспозицию. Вы – одна из считанных людей, которая своими глазами увидела картину в поврежденном виде. Заведующая залом в разговоре со мной сказала, что «этот шедевр живописи восстановлению не подлежит». А каково Ваше мнение по этому поводу? Мариника Бабаназарова: Полотно повреждено очень сильно. Картина повреждена очень сильно, как минимум, на 60 процентов. Они сами говорят, что картина повреждена на 80 процентов. Давайте скажем так, повреждено 60-70 процентов поверхности картины. В чем заключается повреждение: вся картина в пятнах с утратой красочного слоя. Слава богу, грунт не отвалился. Я боялась именно этого. Потому что, в противном случае, не знаю, какие усилия нужно было бы приложить, чтобы спасти картину. Картину можно восстановить, но это очень кропотливая и трудоемкая работа. Для этого потребуется не один день и не один месяц. Это на несколько лет работы, по-моему мнению. Я считаю, что эта картина ушла из художественного оборота и наши зрители потеряли возможность общаться с этим шедевром на несколько лет. «Озодлик»: Госпожа Бабаназарова, скажите, что вообще случилось в тот день в музее. Ведь даже картина облитая серной кислотой картина Рембрандта из коллекции Эрмитажа не была повреждена настолько? Неужели обычная вода могла повредить 70 процентов картины «Баба с ведрами» в Нукусском музее? Мариника Бабаназарова: Мы пытались понять, почему столько часов картина находилась под напором воды. Это, конечно же, халатность персонала. Если бы они следили за ней, они бы ее быстро открыли и не было бы такого повреждения. По их словам, картина, как минимум, шесть или более часов находилась под воздушным распылением. Как мне сказала главный хранитель, когда они утром обнаружили картину, она находилась под воздействием воды, потом они ее вытащили в горизонатльном положении и перенесли в другое здание Фонда хранилища. «Озодлик»: А какая там была температура? Мариника Бабаназарова: Нет, там была нормальная температура. Но у них произошел контраст. Сейчас самая жара и надо ждать. Но за картиной нужно каждый день наблюдать, потому что она все еще высыхает. «Озодлик»: Есть предположение, что оригинал шедевра русского авангарда, застрахованный государством на 3 миллиона долларов США, был заменен на подделку. Некоторые люди говорят, что инцидент с картиной художника Александра Шевченко был устроен специально, чтобы скрыть следы. Как Вы считаете, как специалист, видевший оригинал картины «Баба с ведрами», сейчас в Нукусском музее находится оригинал или же подделка картины? Мариника Бабаназарова: Чтобы сказать, оригинал это или нет, необходимо специальное оборудование. Мне не дали возможности тщательно осмотреть картину, так как вокруг нее было около тридцати человек. Там были сотрудники прокуратуры, строители, пожарники, представители Минкультуры, директор Ташкентского музея искусств. Было слишком много народа, я не хотела привлекать сильного внимания какими-то лишними действиями. Надо посмотреть картину отдельно, дополнительно. Меня ведь пригласили позже, чем начался весь этот разбор. Картина художника Александра Шевченко «Баба с ведрами». «Озодлик»: В 2015 году Вас уволили под предлогом того, что Вы не смогли организовать работу в музее. Говорят, что именно при Вас устанавливали систему пожаротушения, которая повредила картину «Баба с ведрами». По имеющейся у меня информации, этот проект утверждали именно Вы. Вы считаете себя виноватой в случившемся в музее? Мариника Бабаназарова: Эту систему устанавливали без меня. В августе 2015 года меня уже не было в музее. А эту систему установили в 2016 году. При мне разговор шел о газовом тушении. Там пожарник сказал, что газовое тушение стоит дорого. Потом приняли решение поменять на воду. Мы начали спрашивать акт, о том, кто принимал это решение. Почему система, рассчитанная на газ, была наполнена водой? Изначально шло нарушение строительных норм. Газ легкий, вода – тяжелая. Поэтому было ясно, что эта система будет давать сбой. Сейчас руководство музея пытается переложить всю вину на других. Этот акт они прячут, первый акт не прошел испытание. Уже течи были. Они подписали все документы, несмотря на то, что было много недоделок и много изменений в проекте. А они взяли и приняли это сдание. Вот такими методам сейчас работает руководство музея. «Озодлик»: Госпожа Бабаназарова, спасибо за интервью. Беседовал журналист Радио Озодлик в Праге Шухрат Бабаджанов. P.S. Мариника Бабаназарова возглавляла Нукусский музей более 30 лет. Игорь Савицкий лично назначил Бабаназарову хранителем коллекции перед своей смертью в 1984 году. После распада Советского союза она помогла сохранить ее и сделала очень многое для популяризации музея во всем мире. Мариника Бабаназарова была уволена с занимаемой должности после того, как в августе 2015 года в узбекской прессе были опубликованы клеветнические статьи о том, что после проверок спецслужб в музее было обнаружено исчезновение пяти картин общей стоимостью около 582 миллионов сумов. Против отстранения Бабаназаровой выступило подавляющее большинство сотрудников музея. Тогда некоторые наблюдатели высказали предположения, что к увольнению Бабаназаровой могли быть причастны частные коллекционеры и госчиновники, желающие завладеть произведениями искусства, хранящимися в музее.

Каракалпак из г.Алматы.

Генжебай Султамуратов - Нигарым.

Саламат Аяпов Толғау Бекполата Тилеухана «Доспанбет жырау» и отрывок из эпоса «Едиге».

Оригинальный исполнение эпоса Ершора, дастан отличается от других эпосов стилем исполнения музыки и подбора слов в тексте. Сюжет эпоса повествует историю каракалпакского народа в эпохе Казанского ханства. Саламат Аяпов

Отрывок, каракалпакский эпоса Едиге. Молодой жырау Саламат Аяпов. Фестиваль ШархТороналари, Самарканд.

Народный песня каракалпаков - Қарақалпақта, Feryal Basel Tuzun, Турция