К вопросу сопоставления материалов археологии и этнографии в обрядност

[Kamal]

К вопросу сопоставления материалов археологии и этнографии в обрядности каракалпаков

 

В последнее время, в исторической науке делаются большие шаги к сопоставлению и синтезу материалов археологии и этнографии. Эти науки располагают фактическими материалами, раскрывающими сущность  — путем реконструкции развития  общества.

Многие еще не решенные вопросы в целом, в свете вновь добытых археолого-этнографических материалов могут быть значительно продвинуты к своему разрешению.

В данной статье авторами в качестве источников синтеза используются некоторые каракалпакские женские ювелирные украшения, как древний широко распространенный предмет культуры, являющийся историческим источником в изучении истории народа и его культуры.

Каракалпаки, как и другие народы Средней Азии и Казахстана, производством ювелирных украшений занимаются издавна, о чем свидетельствуют письменные источники (Геродот V в. до н.э.) и данные этнографии и археологии Каракалпакстана, о чем будет сказано и в нашей статье. В результате этнографических экспедиций на территории Каракалпакстана было замечено, что ювелирное ремесло является наименее изученной областью традиционных  занятий каракалпакского народа, но оно очень слабо освещено в  этнографический  литературе. Между тем изделия каракалпаков имели огромное отличие от ювелирных изделий других народов Средней Азии. В XIX- начале XX вв. среди населения  каракалпаков было заметно большое развитие ювелирного искусства. Мастерами изготовлялись главным образом женские украшения, а также неотъемлемый атрибут народа — украшения из серебра для конских седел и сбруи, поясов и других предметов. Мастеров-ювелиров, занимающихся производством золотых и серебряных изделий, называли «зергерами» как и у других народов Средней Азии и Казахстана.

Древний способ религиозной практики, дожив в народном быту до наших дней, в течение тысячелетий, менял конкретные формы своего проявления. Отражая в них эволюцию религиозных воззрений. Так, вместе с амулетами, которые можно связать с анимизмом и тотемистическими верованиями, встречаются обереги,  запечатлевшие более поздние этапы развития религиозной мысли — культы, возникшие на почве развития земледелия, скотоводство и рыболовство, астральные культы, начинание божеств домусульманской эпохи и эпохи исламской культуры.

Одним из реликтов домусульманских веровании, является отожествление земной жизни в загробном мире. Согласно этому верованию, душа после смерти перерождается и нуждается в привилегиях земной жизни. Поэтому покойного препровождали с необходимыми бытовыми предметами как: различные украшения, ожерелья, посуды, орудиями труда, над могилой сооружали  памятник, который называется «Уйшик» — замок  покойного. Через 7 дней после похорон раздавали родственникам комплект нового костюма покойного. В течении первого года справляли 5 раз кормление покойного: в день похорон, через 7, 40, 100 дней и годовщина. Согласно верованиям, в противном случае покойник голодал. За что его дух будет наказывать живых родственников различными болезнями и бедностью. Таким образом, вопросы наличия ювелирных предметов среди погребальных инвентарей видимо имеют непосредственную связь с обрядами и верованиями.

Истоки обычаев и верования, связанные с бусинами, с древнейших времен бытуют у предков каракалпаков и казахов Приаралья. Жетиасарская  культура, следы которого отмечены в регионе древних Северных протоков Сырдарьинской дельты Куандарьи и Прокуандарьи известны памятниками  VII в  до.н.э, VIII в. н.э., и считается своеобразнейщим из культур Средней Азии и  Казахстана. В могильнике Жетиасар расположенного на берегу Куандарьи, в  кургане № 27, относящемуся к VII веку до н.э., раскопано захоронение молодой девочки (судя по наличию молочных зубов и толщины костей не старше 13-15 лет), ростом не более 150 см, с очень узким тазом, кости стоп разрушены. К западу от черепа на супе лежал разбитый пополам подквадратный в сечении кусок мела, рядом с ним речная раковина белого цвета, галька, проволочная бронзовая серьга, на черепе покойной сохранились остатки головного убора из темно-красной ткани полусферической формы, металлических бляшек. Украшения располагались в несколько рядов вдоль нижнего края головного убора (обрывок ремешка, обломок проволоки вплотную нанизанными на ней цилиндрической формы деревянными бусами, две красные нити (11. с. 51).

Несомненно, приведенные данные важны для нас, в том плане, что описанные фрагменты одежды напоминают нам каракалпакский женский головной убор «Саукеле».В культуре каракалпаков, узбеков и других соседних народов, есть элементы захоронения девушек или молодых неженатых в свадебной одежде. (8. с.72-73).

Одним из ювелирных украшении женщин детородного периода является “арабек”, носовая серьга украшенная бирюзовой вставкой.

Бирюза встречается также и в традиционной одежде и прическах девушек   каракалпачек, и в конном убранстве каракалпаков. Женщины в XVIII веке носили на руках медные и серебряныебраслеты с бирюзовой или ячменной вставкой. Серьги в ушах, типа «арабек», носят серебряные, массивные, но как и  браслеты, очень грубой обработки. И  зачастую в виде подвесок к ним служат  русские серебряные монеты. Иногда серьги имеют такую тяжесть, что помимо  ушки, подвязывается ниткой вокруг всего уха. Иногда  носят  серьгу,  продетую  через  одну  из  ноздрей.  Девушки  заплетают волосы  в мелкие косы, а женщины  же  прячут их под платками, или  выпускают две сплетенные косы (10. С.245).  Уместно отметить что П.П.Иванов упоминая о прическах женщин каракалпаков перечисляет женские украшения — серебряные  браслеты с бирюзой, а так же арабеки. Описанные выше традиции почти полностью совпадают с росписью на  стенке и крышке гипсового оссуария из  Ток-калы (VII-VIII вв.н.э,) (6. С.96. Рис.27).

В  XVIII   веках (особенно у женщин киргизов, казахов, каракалпаков) в целом волосы на голове не брились, и некоторые из молодых людей заплетали на  макушке и височной части головы косы. Волосы, как у женщин, так и у молодых девушек, всегда были заплетены в косы. Женщины раздельно заплетают двумя,  иногда тремя косами, из которых две висят на плечах, украшенные различными подвесками, или завиваются вдоль шапки, а третью косу, обворачивая в бархат, спускают за спиной до земли. Молодые не замужние девушки заплетают волосы из множеств тонких кос, вместе с которыми сплетают серебряные бляхи со змеиными головками, а концы кос украшают пришитыми кистями разноцветных лент (12, с.45-47). 

Эти описанные, традиционные сюжеты, также можно сопоставить с изображением на стенках оссуариев из Ток-калы, отражающая погребальную сцену и процесса похорон. Костюмы участников похорон так же напоминают традиционный туникообразный  костюм с длинными и круглыми воротниками женщин   каракалпачек XlX- начала XX веков. Там же изображены две косы  оплакивающей женщины. Изображение царапания волос и рыдание, манеры  оплакивания, обычаи причитания, подобные традиции и обряды все еще   прослеживается в погребально-традиционной обрядности каракалпаков. Устойчивое и длительное бытование в XIX-XX в.в. таких сходных обычаев, стилей причесок, а так же схожесть костюмов – видимо,  свидетельствует об этнокультурных связях населения Ток-калы с современными  каракалпаками. Говоря о связях и схожести, уместно отметить об аналогичной находке из  некрополя  Миздахкан (VII-VIII  в.н.э.) оссуария, на стенках которого изображены сюжеты, глубоко напоминающие погребальные процессы местного населения. Сцена аналогична тому описываемому оссуария из Ток-калы слоёв X-XI вв. (18. с.251).

 Истоки обычаев носить две косы по данным письменных источников XII века  бытовали у кыпчаков Приаралья. Система выбривания части волос на  голове и о сохранении волос на затылке, которые затем заплетались в две  косы  имелись у половцев (кыпчаков) (14. с.33). Как  известно, родовое объединение кыпчак встречается в составе родовых объединении казахов XVIII-XX вв. Родовое объединение кыпчак существует и по ныне, и считается одним из крупных объединений каракалпаков. До настоящего времени они компактно расселены в правобережной дельте Амударьи, Нукусском, Кегейлинском и Чимбайском районах Каракалпакстана. Родовое объединение кыпчак каракалпаков включает в свой состав 14 родов, внутри которых нами отмечены в общей сложности 29 родовых подразделений – т.н. «тире». Они отмечены в следующем порядке: 1) канглы; 2) санг-мурын; 3) естек; 4) канжыгалы; 5)  шунак; 6) басар; 7) толыс; 8) жабы 9) арык; 10) жагалтай; 11) баганалы; 12) майлы-балта; 13) жадик; 14) салтыр.

Кыпчаки имели свою общеплеменную тамгу — алип и  уран “Токсаба”. Термин “Токсаба” интерпретируют обычно как составное слово “ток” — сытый, полный,  “саба” – бурдюк для приготовления кумыса. При этом считается, что в отличие  от “самых старших” каракалпаков самые богатые кыпчаки занимались овцеводством, коневодством,  и  приготовлением кумыса. Это распространенная  трактовка кыпчакского урана отражена и в “Шежире” Бердаха (9. с.45-46. Табл.6).

“Кыпчак  разводил  лошадей

К  шесту  жеребят  привязывал.

Для  кумыса  бурдюки  готовя

“Токсаба”  ураном  кыпчаков  стал (4. с.5).

Т.А.Жданко интерпретирует трактовку  урана “Токсаба”, вытекающую из исторических связей каракалпаков с половцами. В источниках фиксируются названия состава данного племени. Изучая сопоставимые материалы археологических и этнографических исследовании, есть основание утверждать, что предки самих кыпчаков участвовали в сооружении раннесредневекового городища Ток-кала в VII-VIII веках, Хайван-кала, Куюк-кала и многих других поселении, разбросанных на этой территории.

Классик каракалпакской литературы конца XlX – начала XX в.в. Аяпберген  Муса улы (1880-1936) описывая богатство природы Южного Приаралья и глубокую духовность населяющего народа, в стихотворении «Тарип» пишет:

Аржак-бержак  болып  еки  сан  болган,

Болим-болим еллер каралпактады

Гаркылдасып  уйрек  ушып  газ  конган,

Айдын-айдын  коллер  каралпактады (3. С.197).

В этих строках поэт описывает просторы природы, его флору и фауну, традиционный быт каракалпакского народа, тем самым подчеркивая место географического коренного расположения народа. И в то же время, продолжая эти строки он красочно описывает  нравственные чувства  и патриотизм  каракалпаков, смелость и чувства любви к родной земле:

Данишманд, хош  созли  фахим-идракли

Урыста  бир  ози  мынга  дерекли

Горуглы  хайбатлы,  Рустем  йурекли

Белли-белли  жигит каралпактады.

В продолжение строк автор переходит и к культурной традиционности каракалпакского народа, он продолжает описанием ювелирных украшении девушек:

Кызлары  бар  кыя-кыя  каслары

Ийнин  жабар   орим-орим  шашлары

Шашбауында  гаухар  хасыл  таслары

Хур – перизат  кызлар  каралпактады.

В произведениях и в фольклорном творчестве каракалпакского народа поэты пытались передать не только исторические и прочие понятия, в них зачастую можно определить и половозрастные деления, отличаемые через культуру, традиции, ювелирные украшения. Среди них особняком стоят строки из произведения “Назлы  жанан”. Поэт описывает одну из традиционных  видов нагрудного  украшения девушек каракалпачек «Онирше»;

Камала  келмишдур  каддини  дузип,

Онирше  таккан  дур  тилладан  садеп.

Приводя интерпретации к строкам поэта, ясно видно, что в основном молодые девушки носили на груди ювелирные украшения. Тем самым в определенном  аспекте отражая этнические признаки предков с древнейших времен до настоящего времени. Отмечая признаки ношения украшении в нагрудной части тела, уместно упомянуть и находке из неолитического погребения Низовий  Амударьи, где археологами найдено украшение, изготовленное из кости  животного, и установленного на груди у погребенного (5, с.17. Рис.7,35). Каракалпакское нагрудное украшение «онирше», в основе своей принадлежала молодому, подростковому поколению девушек, и тем самым являясь своего рода традиционной границей в переходном возрасте.

Отмечая о специально отращиваемых на не бритой части головы волосах (часто сплетенные в косы. Прим.авторов) «Айдар», не зависимо от  различия пола, отражали определенную функцию силы или могущества. Так, например, существующая в народе легенда о Шамун-Наби гласит о его неимоверной силе, находящейся в его волосах «Айдар-коса» (7, с.52). Зачастую по сообщениям пожилых людей, отращивание «Айдара» на макушке головы символизировало, что его носитель является единственный сыном в семье. По одной из информации мужчина с “Айдаром” на голове, участвовал в освободительном движении 1858-59 годов в городе Кунграде. В отличие от мужчин отращенные волосы на виске (шеке) у девушек указывалось термином “тулумшак” в связи, с чем все еще бытуют в каракалпакских пословицах:

Кызда  болар  тулумшак

Жылкыда  болар  кулыншак

Тулымшагы болмаса

Катын  дейди  бизин  жак.

Волосы отращивались надо лбом у мальчиков, и называлось оно “кекил”. У  каракалпаков и туркмен в годовщину рождения ребёнка родители праздновали  “Гулпак  той”. В целом волосы, специально сращенные на голове у детей, носило (Айдар, кекил, тулумшак) общее называние “Гулпак”. Данная традиция была широко распространена среди каракалпаков, туркмен, таджиков, казаков, узбеков и киргизов. Здесь уместно отметить о классике каракалпакской литераторы XlX века, Ажинияз Косыбай улы в своем произведений “Бозатау”, посвященной трагедии 1858-59 гг. Описывая о  разрухе и разорении народов, он отмечает и о наличии детей-подростков, среди плененных взрослых. В тоже время, в строках упоминается термин «гулпаклы оглан».

Атадан  айырылды  гулпаклы  углан

Сатылды,  хур  басын  айледи  гулам,

Кимлер  Ирак  кетти, кимлер  кетти  Шам

Кимселер   Гурд,  Техран  тушти,  Бозатау (1. С.36).

Термин “Гулпак” встречается и у Бердаха (1827-1900) в его поэме “Шежире”:

Маликтин  углы-Разыхак

Яшлыгында  койды  гулпак,

Кийген  екен  кара  калпак

Шундан  “калпак”  болган  екен  (4. С.147).

Таким  образом, упоминая об отрывках каракалпакской классической  поэмы, сюжеты из них, можно четко сравнить с изображением  на стенке оссуария из Ток-калы (VII-VIII вв.). Сцена оплакивающей женщины  без головного убора с двумя косами, напоминает нам обычаи каракалпаков, свидетельствующее о глубокой преемственности и связи с традициями местного населения VII-VIII в.в., с национальными традициями каракалпаков XlX-XX веков. Обычаи ношения “Гулпак”  широко характерна предкам каракалпаков. Формированию местного населения отмечено и из материалов археологического комплекса  Мазлумхан-Сулу на территории Ходжейлинского района РК. Время постройки  которого, одни  авторы относят к  концу XIII, началу XIV веков (19. С. 576).  Однако, по мнению исследователя Х.Есбергенова, Мазлумхан-Сулу был построен в период царствования Махмуда Газневи (998-1030 гг.), т.е. относит его к IX-XI вв. Автор, приводя интерпретацию о предании местного населения, относит его функциональное назначение как дворец. Тем не менее, очень интересными доводами являются методы  о строительстве крестообразных планировок, каким является и Мазлумхан-Сулу. Являющийся более древней традиционной культурой строительных приемов каракалпаков (8. С.68-69).

Конечно же, сложно отнести дату постройки и возведения Мазлумхан -сулу к XIII-XIV вв., связывая его с периодом времени монгольского нашествия и жестоким бедствием местного населения. Учитывая эту трагедию, само по себе возникает  вопрос, мог ли сооружаться в упоминаемое время фундаментальный   архитектурный памятник Мазлумхан-Сулу. Судя по монетным находкам Джанибека (1345-1346 гг.) и по анонимным монетам (1370-1371 и 1373-1374 гг. 1345-1374 гг.), другие авторы утверждают о более позднем времени его функционирования (17. С.15). Однако, учитывая культовое назначение памятника, мы считаем, что указанные монеты могли оставляться и паломниками, посетившими мавзолей, и тем самым не могли быть датирующими для периода постройки памятника.

Являясь полуподземным культовым сооружением, памятник построен местными мастерами на высоком естественном холме. Внутри памятника расположено два надмогильных сооружения с надписями на персидском языке. Еще в 1940-е годы, в ночь с четверга на пятницу, в подземелье Мавзолея собирались порханы, и устраивали зикир. Большинство посетителей зикиров, были женщины, а главными порханами -   мужчины. Порханы считались специалистами по гаданию, предсказанию и лечению, особенно от женского бесплодия.

У местного народа существует легенда о том, что Мазлумхан-Сулу была  дочерью  хана, которому подчинялись народы Индии, Передней и Средней Азии. Территория Хорезма была уделом Мазлумхан-Сулу. Для нее был построен дворец на холме, расположенном на острове. Один из служивых индийских рабов объяснился Мазлумхан-Сулу о своих чувствах, и предложил выти за него замуж. И она также, была влюблена в раба. Однако, зная, что отец не согласится отдать её за раба, и чтобы проверить истинность этих чувств, она сказала: если любишь меня, то построй дворец,  который бы отличался и не был бы похож на все другие в Средней Азии. Раб, с помощью друзей завершил строительство. Убедившись в исполнении желания, Мазлумхан-Сулу еще больше полюбила его. Зная, что при земной жизни они никогда не воссоединятся, Мазлумхан-Сулу сказала  рабу: “Докажи свою любовь бросившись с крыши моего дворца”. Раб повиновался и погиб. Вслед за ним бросается и погибает сама  Мазлумхан. Оба были похоронены во дворце, ставшим для них мавзолеем. Аналогичные  легенды  были связаны и с памятниками Куня Ургенча (16. С.48-49). Не решена до сих пор функция памятника Мазлумхан-Сулу. Одни  авторы  считают его мавзолеем, то есть местом захоронения людей отнесенных к лику святых. К более правдоподобному можно отнести предложение древних авторов о том, что памятник является местом для наблюдения за небесными светилами, то есть был использован в качестве астрономического центра (2. С.31).Как было указано выше, на внутренних стенах северного надмогильного сооружения сохранился отрывок стиха на персидском языке. По предположению учённых, это надмогильное сооружение принадлежало женщине. Об этом свидетельствует в тексте слово “Мешатэ”, которая, наряду с другими функциями означало «расчесывальщица невесты» или «женщина украшающая невесту». В  Индии так называют сваху. Персы произносят это слово без тешдида (13). Для более полного разъяснения термина приводятся стихи поэта муллы Тугра:

Мешатэ сплела узлами локоны ноготка

Чудо, что узел сердца (моего) легко распускается.

Пример употребления слова из стиха Назира Нишапури:

Мешатэ сада требует с меня брачного выкупа.

Но ведь до сих пор дочь лозы  (вино)

Живет в виноградном  домике.

Мешатэ выступает в качестве свахи. О роли мешатэ, как прислужницы говорится, например у Саади как об олицетворяющей природу.

Проникает  главный  мешатэ  утра, когда твоя красота

Завязывает  на  чалме  свешивающийся  конец  из  солнечных  лучей.

По объяснению и выводам Шервина Бавена, лектора персидского языка  ЛГУ,  мешатэ — женщина, расчесывальщица  волос, разукрашивавшая невесту перед свадьбой (до  свадьбы) (13.С. 584-585).

Пример связанный с Мазлумхан-Сулу, захоронение в свадебном убранстве, все эти традиции были широко распространены в древности у многих народов мира. Истоки его связаны с культом Вечной Девственницы (8.С.67).

Вопросы почитания культа женщины как матери, предке и руководительнице в семье и обществе, глубоко и подробно анализировано в материальной культуре и фольклоре каракалпаков, узбеков и народов Кавказа (15. С.188-217).

Приведенные материалы свидетельствуют о древних формах общности людей; половозрастных группах, норме и форме в брачной обрядности.

Легенда о веровании из памятника Мазлумхан-Сулу, в определенном аспекте отражают некоторые вопросы исторической этнографий народов Южного Приаралья. В частности, в них утверждаются о формах общественного строя, семейно-брачные отношения и прочее. Эти, и другие приведенные нами данные, служат для нас одними из исторических источников изучения этногенезиса и этнической истории народов Южного Приаралья, в том числе и Каракалпаков. Подводя итоги некоторым суждениям, задаемся вопросом, для чего необходимы данные синтеза археологии и этнографии Низовьев Амударьи. Приведенные выше данные, свидетельствуют о происхождении и становлении местного этногенеза и этнической истории Каракалпаков и их традиционной культуры. А также об устойчивом формировании, развитии и традиционном существовании ювелирного искусства на определенном уровне у каракалпаков, и их предков. По  данным археологии и этнографии, определены хронологии существования данной культуры в различные  периоды относящихся с VII вв. до н.э., до начала ХХ в.н.э.

Соблюдение традиционных правил одежды и ношения определенных форм украшения, в соответствии с половозрастными нормами, считались и относились к глубокой нравственности человека. Не соблюдавшие этим правилам подвергались критике общественности.

По данным этнографии определены функции бусины в быту, обрядности и верованиям местного населения. Бусины и подвески представлялись в качестве    символа плодородия и оберега, охраняющего человека от злых  сил, и одним из источников благополучия людей. Анализы и наблюдения показывают, что, начиная с 30х-40х годов XX в. снижается функция бусины в быту народа. Это связано с отрицательной политикой государства к традиционным ювелирным украшениям, в связи с чем, уменьшились изделия ювелирных украшении традиционных мастеров. А их места стали занимать и пополнять в качестве реализации населению, не традиционные ювелирные украшения. Эти и другие причины послужили тому, что в нынешних условиях постепенно стали исчезать национальные мастера-зергеры, способствующие восстановлению традиционных ювелирных украшении каракалпаков, и эти украшения вместе с их назначением уходят в прошлое. Не ведется поисков  природных источников драгоценных и полудрагоценных камней, добывавшиеся местным населением с древнейших времен.

Данные синтеза археологии и этнографии свидетельствуют о необходимости  исследования истории культуры народа в комплексе археологии  и этнографии, фольклора, обрядности и веровании народа. Данные сопоставления археологии и  этнографии  еще раз раскрывают этнокультурные связи местного населения с  древнейших времен. Вместе с тем определена специфика, и общность  культуры  местного населения, в представлениях которых  различные  бусины  как  оберега детей, женщин  встречаются в такой одежде как «Саукеле», «Кызыл  киймешек»  и  некоторых  ювелирных  украшениях как «Арабек» которые и были их полноправными символами.

 

http://karakalpakiya.ru/%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B0/

[Kamal]

Каракалпакская невеста носила до 10 кг украшений чисто из серебра. И это без учета головного убора. Головной убор невесты - саукеле, также напоминает шлем воина. 

 

http://www.liveinternet.ru/users/medyza_lili/post302744440/

 

Самый большой  комплект очень порадовал мое сердце. Имею пристрастие к каракалпакским украшениям. Любое из них можно и сегодня достойно носить с современной одеждой.
Итак, комплект каракалпакской невесты. Самый массивный из всех. И это еще без головного убора!
Чтобы осознать смысл, изначально который несут в себе эти предметы, стоит вспомнить, что исстари каракалпаки – кочевой народ. Народ воинственный. И каракалпакские женщины были воительницами наряду с мужчинами. От того украшения формой и размером напоминают доспехи воина.

Массивные туморы, оберегающие грудь. Множество подвесок с широкими пластинами прикрывают шею. Плечи и ключицу защищают крестообразные элементы.

Широкие браслеты прикрывают связки запястья и выше.
Комплект украшен традиционно – большими плоскими камнями-глазками и гремящими подвесками. Камни – шлифованный рубин и сердолик.

[Kamal]

Каракалпакский головной убор невесты - саукеле.

 

 

Наряд невесты

 

 

[Kamal]

Саукеле являлся головным убором только невесты, а головные уборы девушек имели другую форму, но также по форме шлема, например, тобелик и гумис тахья. Пожилые женщины носили бас орамал (платок) или салле (чалма). В этом тоже есть своего рода иерархия, так как, молодые девушки могут воевать, если в этом есть необходимость. В древности видимо так и было.

 

http://museum-s.info/78.php

 

Резко выделялись сплошной позолотой девичьи головные уборы – гумыс тахья и тобелик, и свадебный головной убор – саукеле. Гумыс тахья и тобелик состоят из фигурных пластин, покрытых чеканкой, и украшены высокими оправами с зелёной бирюзой и розовым кораллом. Розовый коралл доминирует в саукеле и в сочетании с фигурными пластинами в виде бараньих голов и цепочками высоких оправ создаёт уникальный по выразительной декоративности и своеобразию головной убор. Столь же своеобразен тобелик, представляющий высокую золоченую тиару со скошенным наперёд верхом, и тюбетейка – гумыс тахья. Все три головных убора, как и всё народное прикладное искусство каракалпаков, глубоко традиционны и свидетельствует о связи с древним искусством.

 

Тобелик (буквально головной убор) и гумис тахья (серебряная тюбетейка) девушек.

 

  

[Kamal]

Национальный орнамент каракалпаков своеобразен, имеет прямые и прямоугольные геометрические формы в изображении образа животных, растений и т.д. Народ сам создавал образы, которые легко читаемы.

Можно сопоставить каракалпакский орнамент с национальным орнаментом того или иного народа и найти что-то свое. Многовековой тесный контакт с разными народами запечатлены и в орнаментах народов. С другой стороны на каракалпакской земле в древности были и царицы (плевок царицы), были и христиане несторианского толка (кресты), были скотоводы и землепашцы, словом, все это запечатлено в орнаменте.

 

http://azu.uz/assorty/art/art_detail.php?ID=2741

 

Каждая встреча с Айзадой Нурумбетовой не просто общение с потрясающим мастером. Это соприкосновение. Соприкосновение с неизведанным миром тайных знаков и магии каракалпакской вышивки.  Прочитав в Фейсбуке приглашение на Первую выставку социальных предприятий, еще сомневалась, успею ли, пойду ли. Сомневалась до тех пор, пока не прозвучало, что на выставке будет Айзада Нурумбетова. Какие тут сомнения?! Долгожданная Айзада из далекого Нукуса представляет в Ташкенте свои творения и работы своих мастериц! Одно это стоит того, чтобы бросить все свои дела и отправиться на этот невероятный сеанс каракалпакской тайнописи.

Казалось бы,  просто бархатная сумочка для косметики, со строгим вышитым орнаментом. А ведь она очень много расскажет о своей владелице. Поведает, что то семья её - садоводы, имеют немалое количество бараньих голов в стаде, немного верблюдов и что отмечена она магическим благословлением древней каракалпакской царицы.

 

 

Потрясающий мастер вышивки, историк, педагог, талантливый менеджер, открытый и прекраснодушный человек, очаровательная женщина. Все это Айзада Нурумбетова из древней, загадочной и многострадальной  Каракалпакии.

Она великолепно знает историю своего народа, сердцем болеет за него. Уже много лет Айзада силы и талант свои отдает сохранению и популяризации уникального наследия.

 

 

 

 

http://azu.uz/assorty/art/art_detail.php?ID=1662

 

А вот занятный круглый элемент на тюбетейке. Каракалпаки называют его «плевок царицы». Согласно легенде, в стародавние времена, одна царица увидела красивую работу вышивальщиц и плюнула, чтобы не сглазить. Вот этот царственный плевок и вписался в орнамент. Теперь он имеет значение оберега. 

 

  

[Kamal]

Каракалпакские ковры 19 века

 

http://www.1001carpet.com/index.php?lng=rus&e=92

 

 Четверть ковра каракалпакского 

 

 Четверть ковра каракалпакского.

[Kamal]

Типичный орнамент на мужском парадно-выходном костюме (халате) каракалпаков.

 

[Kamal]

 

Как боевые доспехи превратились в женские украшения или почему каракалпакские женские украшения напоминают боевые доспехи? Отзывы еще одного любителя среднеазиатского антиквариата. 

Я думал 10 килограммов украшений для невесты очень много, оказывается было в два раза с половиной тяжелее, то есть, 20-25 кг. 

 

http://azu.uz/assorty/art/art_detail.php?ID=2806

 

В антикварной лавке я примеряю каракалпакские украшения

Каракалпакские женские украшения - одни из самых ярких и эффектных. Связано это с тем, что издревле каракалпакские женщины были воительницами, наравне с мужчинами. Потому подвески, ожерелья, пояса и браслеты из Каракалпакии более похожи на фрагменты боевых доспехов. Но боевое прошлое каракалпакских женщин уж кануло в лету и, на протяжении многих веков, эти украшения служили мирному делу. Они стали важной частью свадебного женского костюма. 

 

 

Полное убранство каракалпакской невесты могло весить 20-25 кг в серебре и каменьях. Каменья использовали крупные, неграненые, лишь иногда шлифованные в плоскость. Особо ценился оранжевый сердолик. Он служил еще и оберегом от ран в бою. 

 

 

Имею сильную слабость к каракалпакским браслетам. Традиционно их носят парой. Каждый браслет состоит из 2-4 широких сегментов. Такая конструкция защищала руку от удара копья или стрелы.  

 

 

Всю эту коллекцию мне довелось померить, полюбоваться и насладится. Дело было в антикварной лавке Исмата Юсупова. Собственно я пришла к нему посмотреть новую старую тюбетейку. Пока ждала хозяина, подробно исследовала каракалпакские украшения.

[Kamal]

http://www.central-eurasia.com/index/articles/?uid=303

 

Несмотря на то, что уже во времена Екатерины II восточные ковры стали предметом роскоши в Западной Европе, долгое время не существовало ни знаний о том, откуда эти ковры, ни каких-либо научных классификаций ковров.  Как, впрочем и знаний о самих туркменах.  

 

Первоначально, ковры относили к разновидности изделий номадов, включая их в группу ковров Малой Азии. Их также ошибочно называли «бухарскими» (хотя в Бухаре и ее окрестностях ковры не производились), продолжая недоразумение по аналогии с грецкими орехами, которые никогда в Греции не росли (но их продавали греки, как и туркменские ковры - бухарские купцы). После присоединения Туркестана к России и образования Закаспийской области, Закаспийские ковры именовались «текинскими» или коврами Русского Туркестана. Туркменские ковры, вывозившиеся через Каспий на Кавказ из Персии, назывались «персидскими». Ковры, вывозившиеся из Закаспия прямо на Кавказ (ковры йомудов), назывались «кавказскими» (Дудин С.М. 1926 С. 91). 

 

В своем кратком вступительном слове к альбому начальник Закаспийской области А.А. Боголюбов (и капитан Ф.А. Михайлов) первыми сделали попытку назвать вещи своими именами и показать «племенную» (теоретически наиболее перспективную и  дробную) классификацию туркменских ковровых изделий. Они выделили три группы. В первую - салырскую включили салыров, сарыков, теке, часть эрсари (родовые группы кизилаяк и дяли). В йомудской группе показал йомудов, огурджалы, геокленов, човдуров, абдалов, ходжи. В эрсаринской - бешир, чакыр,алиили, тонча, топча, каракалпаков.  Последние включены в туркменские не по недоразумению. Каракалпакские ковровые орнаменты (восьмиконечный медальон с четырехчастным делением и диагональной расцветкой) чрезвычайно близки туркменским (включая узбеков племени «туркмен» Нурата), что говорит о древних этногенетических связях двух народов (Береснева Л.Г. 1994). 

 

 

 

Качество каракалпакского ковроделия в период проникновения русских исследователей в пределы Хивинского ханства (19 век) претерпело некоторый упадок. Это зависело от ряда трудностей того времени, когда каракалпаки были вынуждены вести борьбу за выживание, когда народ фактически нищенствовал обремененный непосильными налогами и бесконечными восстаниями за свои права. 

 

http://karakalpakiya.ru/348/

 

Прикладное  искусство  каракалпакского народа до второй половины ХХ-века остается мало изученным,  и поэтому не фигурирует ни в одном из обобщающих исследований  по истории культуры и искусства Средней Азий.

Относящее к этому периоду прикладное искусство предков и самих каракалпаков имеется в фрагментах, встречается в основных трудах С. П. Толстова и других участников Хорезмской археологической экспедиции.   Впервые  написала  статью посвещенную орнаментальному искусству каракалпаков Т. А.Жданко. Она отмечает: «Не только дореволюционные авторы, но и советские искусствоведы  не предпринимали попыток изучить особенности художественного творчества каракалпакского народа, небольшого по численности, но обладающего своеобразной национальной культурой и высокой художественной одарённостью.»

Ещё до революции под влиянием прогрессивных русских учёных (В. В. Стасов  и другие), стали публиковаться труды, посвящённые художественным  изделиям  таджиков, узбеков, туркмен, киргизов, но искусство каракалпаков оставалось неизвестным. Более того, сложилось мнение будто этот народ вовсе не обладает художественным даром .Изделия  каракалпаков  считались  «неизящными»  и  «весьма грубыми».

Отдалённость основной  территории  обитания  каракалпаков (Хорезмский оазис), плохая транспортная связь, слабое экономическое развитие и преобладание домашних промыслов над городскими ремёслами — были причинами того, что изделия каракалпаков почти не появлялись на рынках Среднеи Азии и не были известны торговцам и коллекционерам. Предметами их прикладного искусства часто считалась продукция только тех мелких групп каракалпаков, которые жили среди населения других национальностой главным образом, узбеков Самаркандской,  Ферганской областей и Туркестана, и в значительной  степени утратили своеобразие своей культуры.

Назрела необходимость проводить планомерные полевые исследования для сбора научно паспортизированного материала по народному прикладному искусству каракалпаков. Попытка такого рода собирательской работы была сделаны за годы советской власти двумя экспедициями: этнографической  экспедицей Общества по изучению Казахстана (1928-1929гг) и Хорезмской археолого-этнографической экспедицией, в составе которой в 1945-1950 годах и в 1954 годы был сформирован каракалпакский этнографический отряд. Ни одна из этих экспедиции не ставила своей спецальной задачей сбор материалов  по приклодному искусству: обе вели комплексные этнографические исследования и лишь попутно  занимались фиксацией художественных изделий. И всё же, если учесть, что обе экспедиции провели этнографическое обследование, охватившее вес Каракалпакстан и собрали богатые коллекции рисунков и фотографии наиболее характерных предметов декоративного  искусства, надо признать, что  эти  материалы   имеют  большую  научную  ценность.

Орнамент проник в быт каракалпаков не менее глубоко, чем в быт других народов Средней Азии. Он украшает жилище, всю их домашнюю, а частично их хозяйственную утварь. Обильны и разнообразны узоры ковровых  изделий паласных тканей и кошм, составляющих убранство юрты и зимнего дома. Большим богатством форм отличается орнамент вышивки на различных  видах  одежды  женских головных    уборах  и  других.1

Из широко распространенных предметов мы хотим остановиться на одном предмете: ковры  и  ковровые  изделия.

Во второй половине ХХ века исследуются и публикуются монографии по отдельным отрослям прикладного искусства.2

Предметы прикладного искусства народов Хорезма в определённом аспекте освещены  в  трудах  археологов С. П. Толстова, А.В. Гудковой  В.Н. Ягодина, М. Мамбетуллаева.3 и изучены этнографами  Республики  Каракалпакстан.4

Среди изученных образцов прикладного искусства каракалпаков, ковры и ковровые изделия остаются до сих пор никем не изучеными.  Первую попытку в своей статье о научной обработке коллекции ковровых изделии каракалпаков делает Л.Береснева  в Государственном музее Востока5 в Москве. Коллекция каракалпакских ковровых изделии в государственном музее Востока состоит из 54 экспонатов. Они были собраны в 50 ые годы И.В Савицким и переданы в дар музею Востока.   Особое  внимание автор  обращает на  самый распространенный вид ковровых изделии в Каракалпакии:  каршына  и есик-кас. Описывая технику выполнения каршына и есик-каса, автор соглашается с мнением  Т. А. Жданко,  опровергающей мнение некоторых специалистов о каракалпакских коврах  и  ковровых изделиях, как  о  вещах  грубых  и  плохо проработанных.

Ковры и ковровые изделия являются продукциями текстильного производства, которые по данным археологии и этнографии бытовали до середины 20 годов XX века.

Как известно текстильное производство — собирательное название полученых  изделии из волокон, таких  как нить (пряжа), полотна (ткани) и изготовленные из них товары (одежда, предметы для оформления интерьера и для технических целей). Многие из них готовятся способом плетения. Л Береснева, сужая бытовую функцую каршына, пишет, что каршын сумка  для  одежды  семьи, кладётся  на  верх  сандыка (сундук) в укладку из одеял и кошм (жук)  в самый  низ,  так  что  видна  только  ворсовая  сторона  сумки.6 В бытавой функции каршына отражаюся социальные и определённые верования и обрядности караклпаков.

Прежде всего каршын является одним из основных предметов изготавливаемых девушками каракалачками7.Она должна до замужества успеть соткать ковровые убранства юрты, в том  числе  каршин.

Орнамент «тай-туяк» — копыта жеребёнка: здесь прослеживается культ коня который в свадебном обряде выходит в составе калын8. А в родильном обряде, чтобы облегчить схватки  женщин, для этого приводили к порогу дома коня. В обрядности  укладки ребенка в  колыбель   старшая  по возрасту  женщина  изображала  образ всадника.  В погребальной обрядности носилки, на которой относят тело покойника , называются «агаш-ат»-эти и другие моменты широко распространились в  быту, и  явилилсь причинами орнамента каршынов, имеющеи несколько варинтов. Вместе с тем, большинство  каршынов имеет в своей  основе орнамент «тай-туяк»(копыта жеребёнка).

Этот восьмиугольник правильных пропорции с четырех частным делением центрального поля и диагональной расцветки. По вертикальной  и горизонтальной осям расположены  схематизированные изображения животных, роговидные завитки и другие элементы.

Цветовую гамму составляют семь цветов: два оттенка красного, синего, коричневого, белого, а также шёлк оливкового и бежевого окрасок. Прекрасные естественные красители придают изделию особую бархатистость, которая подчеркивает матово поблёскиваюшие шёлковые вкрапления.

У каракалпаков ткачество ковров и ковровых изделий являлось важнейшим занятием женщин. В ковровых изделиях, в частности каршын прослеживается реликты социального строя и духовной культуры, относящихся к древней истории народа.

Ещё в ХХ веке хозяйки каршынов  не хотели  их продавать, мотивируя тем ,что без каршына в  момент  проводов  покойницы в  последний  путь, она  не  удосужится  коллективной молитвы «жаназа намаз». Эти моменты позволяют нам объяснить  изображения в каршыне копыта жеребенка.  Прослеживается, видимо древний  обряд предков каракалпаков захоронения покойника с конём. 9  Этот обряд был характерен для тюркских кочевников раннего средневековья, аналогичный обряд был у древних сармато — аланских племен, которые жили на севере от Аральского моря, на Кавказе. Одним из их преемников их являются осетины.10  В ткачестве каршына использовалась шерсть мелкого и крупного рогатого скота: овечья и козья. А так же использовались хлопковые и шелковые шерстяные нити. Вместе с   тем, в каршын преобладал красный цвет. Для изготовления нитей использовались гребни, веретено. На веретено надевалось колесико (прялице, напрясло), блогодаря чему, оно могло по принципу волчка вращаться устойчиво и долго.  Способы изготовления и выбор различных нитей сочетающихся  между собой и техника изготовления ковров свидетельствуют о высоком уровне  текстельного  искусства  каракалпаков. По данным археологии такие ковровые изделия и орудия труда были у предков  самих каракалпаков с древнейших времен. Из Кой-кырылган (IV в.до.н.э, IV в) калы найдены керамические, каменные, алебастровые, роговое пряслицы. 11 В Барак – там в (1V-V веках), расположенном на территории Тахта-купирского района, найдены суфы (сыпа) парадного зала, украшеные коврами; их следы отпечатались на поверхности суфы. В примыкающем к залу помещении найдены фрагменты шерстяного ворсового ковра; его нити были окрашены  растительными  красками в синий, красный, розовый и золотистый цвета. Центральное поле  ковра было заполнено какой-то сюжетной композицией, от которой сохранилась лишь незначительная часть.12 

В окресностях Барак-там  все еще встречается пряслица (уршык бас), а в Ток-кала найден костяной гребень 1X-X1 веков.13   В качестве орудий   труда  ткачихи  использовали   веретено,  гребень  который  до  сих  пор  встречается  в быту  каракалпаков, казахов  и  друхих  национальности.

Из  вышеизложенного  можно  сделать  несколько  выводов:  во-первых,  материалы  и  способы  техники ткачества  ковров  и  ковровых  изделий  свидетельствуют  о  высоком  развитии  текстильного  искусства:  во-вторых   ковры и ковровые  изделия  являются   одним  из  главных  компонентов   традиционно  бытовой  культуры   каракалпаков. Третий  вывод  состоит  в  том, что  в  традиционно — бытовой  культуре, творителями и носителями являются предки  самих  каракалпаков. Таким  образом, в  этногенезе, этнической  истории  и  культуре  каракалпаков  местного  происхождения    прослеживается  специфика и  связь  с  соседними  народами. Одним из главных задач стоящих  перед    учеными,  являются  изучение  фундаментального  искусства  ковров  и  ковровых  изделий  каракалпаков  и соседних  народов  в качестве исторического источника.

 

 

Тем не менее, русские исследователи 19 века сами признавались, что ковроделие каракалпаков в более ранний период было лучше качеством. Правда, с численностью самого народа обделили (видимо, ссылались на данные Вамбери), так как, к концу 19 века только в пределах Хивинского ханства проживало более 100 тысяч каракалпаков.

 

http://www.gold-eagle.ru/museum009.html

 

Кара-калпаки, – численность которых в свое время придавала им важную роль в Туркестане, а ныне доходит лишь до 60000 душ, – кочуют в дельте Аму-Дарьи, небольшими группами держатся близ Самарканда и на левом берегу Сыр-Дарьи, на северо-востоке от Коканда. Несмотря на общность расовых признаков с прочими узбекскими племенами, кара-калпаки отличаются по этнологическому составу крови, почему их иногда считают особой народностью. Ковры их всегда хуже качеством и грубее прочих узбекских ковров, ворс очень длинный и неровный, узор неизящный и не выработан, так что, в общем, изделия их производят впечатление какой-то дикости. Однако когда-то это было иначе, и между старинными коврами попадаются прекрасные по качеству экземпляры. 

 

 

К сожалению, лучшие образцы каракалпакских ковров в фотографиях, сделанных исследователями 19 века почему-то запрещены и недоступны для переноса. Могу сказать, что они ничем не отличаются от туркменских.  

[Kamal]

Останки каракалпакских ковров, побитых временем.

 

 

 

[Kamal]

  http://www.myshared.ru/slide/601815/

 

Слайд 34  

   

Древний и прекрасный Хорезм, некогда великое и могущественное государство, торговый и экономический центр Средней Азии. С незапамятных времен этот благословенный край славился своими коврами, производством которых в основном занимались кочевые племена туркмен и каракалпаков. Именно туркменские длинноворсовые ковры были взяты за основу хорезмскими мастерицами и со временем принесли заслуженную славу. Но с распадом Хорезмского ханства, в период смут многие народные промыслы пришли в упадок. Такая же участь постигла и ковроткачество. По утверждениям ученых к концу XIX века в Хиве столице могущественного ханства ковровое производство почти не существовало.Хорезм

 

 

 

Слайд 65

 

Ковры Темой для орнамента восточных ковров, обычно являются пейзажи так называемого «райского сада». По утверждениям ученых, основой всему послужил рисунок знаменитого ковра Сасанидского царя Хосрова (V- IVв). Сотканый по его приказу шедевр изображал любимый увеселительный сад правителя. Отсюда и пошли центральные медальоны ковров, изображающие основную клумбу в середине царского сада, повторяющийся орнамент по кромке, это парковые дорожки, а небольшие цветочные розетки по углам ковра - цветники в каждом углу сада. Однако каждая из школ ковроткачества привносила в изделия местный колорит.

[Nureke]

 Мастерица из села Айдарлы Сырдарьинского района Роза Альбатырова возродила подзабытую традицию - изготовление ворсистых ковров, которое являлось важной составной в ткачестве казахов, пишет Total.kz со ссылкой на пресс-службу акима района.

Роза Альбатырова с 2012 года начала участвовать в областных, республиканских и международных выставках. В минувшем году она выиграла грант американского центра по развитию малого бизнеса USAID.

На сегодняшний день рукодельница наладила работу цеха и обеспечила постоянной работой четырех сельчан. Ее изделия пользуется спросом в зарубежных странах таких, как Россия, Китай, Англия, Гонконг, Кыргызстан и другие. Кроме ковров мастерица принимает заказы на изготовление приданного для невесты, «құрақ көрпе», «бау-басқұр», «қоржын». Также в сельском клубе она открыла кружок по рукоделию, где обучает навыкам национального мастерства более десяти учениц.

Изделия ковродела из Приаралья украшают дома Англии, Китая, Гонконга, стран СНГ
 

https://www.youtube.com/watch?v=umW4EET39Vc

[Kamal]

Ув. Нуреке, я уже писал в теме "казахский язык", что каракалпаки и южные казахи как минимум 200 лет обменивались опытом, совместно проживая у берегов Сырдарьи.

 

 

Орнамент на этом ковре говорит само за себя. А потом, покидая Сырдарью, каракалпаки оставили за собой столько добра, что теперь может все выглядеть как казахское.

[Nureke]

Ув. Нуреке, я уже писал в теме "казахский язык", что каракалпаки и южные казахи как минимум 200 лет обменивались опытом, совместно проживая у берегов Сырдарьи.

 

 

Орнамент на этом ковре говорит само за себя. А потом, покидая Сырдарью, каракалпаки оставили за собой столько добра, что теперь может все выглядеть как казахское.

 

 Ув . Камал в этом ауле  живут Кипчаки  , так что ваши Каракалпаки тут ни при чём ! 

[Kamal]

// Ув . Камал в этом ауле  живут Кипчаки  , так что ваши Каракалпаки тут ни при чём ! //

 

Тем более, кипчаки. И вообще, суть не в том, кто там нынче живет, добро может достаться любому. Главное, это память от моих предков. 

[Nureke]

// Ув . Камал в этом ауле  живут Кипчаки  , так что ваши Каракалпаки тут ни при чём ! //

 

Тем более, кипчаки. И вообще, суть не в том, кто там нынче живет, добро может достаться любому. Главное, это память от моих предков. 

 кто и где из каракалпаков сейчас занимается ручным ковроткачеством ?

[Kamal]

Нынечнее ковроделие каракалпаков уже усовершенствовано, как и во всем Узбекистане. Этому виду изделия в РУз особое внимание. В каждом регионе свой стиль, а каракалпакский орнамент все еще сохраняется в неизменном виде, основным местом производства является Ходжейли, Родина Полата, в 15-ти км от Нукуса. Мелкими объемами производства (ручная работа на дому) занимаются и в других районах ККР. Каракалпакский ковер можно легко спутать с туркменским, но никак нельзя спутать с коврами других регионов РУз, кроме Хорезмской области. Также распространено производство безворсовых ковров (паласов). Также в ККР производятся самые ценные в РУз полихромные кошмы разных расцветок.

[Nureke]

Нынечнее ковроделие каракалпаков уже усовершенствовано, как и во всем Узбекистане. Этому виду изделия в РУз особое внимание. В каждом регионе свой стиль, а каракалпакский орнамент все еще сохраняется в неизменном виде, основным местом производства является Ходжейли, Родина Полата, в 15-ти км от Нукуса. Мелкими объемами производства (ручная работа на дому) занимаются и в других районах ККР. Каракалпакский ковер можно легко спутать с туркменским, но никак нельзя спутать с коврами других регионов РУз, кроме Хорезмской области. Также распространено производство безворсовых ковров (паласов). Также в ККР производятся самые ценные в РУз полихромные кошмы разных расцветок.

 

  факты , фото , имена , из какого рода , история и тд   я вам предоставил фото видеоматериал .

 

а так у вас только слова и лозунги .

 

[Kamal]

Ключи от сейфа, где деньги лежат... 

 

Может быть когда-нибудь поеду на Родину и сниму видеоматериал, специально для Нуреке.

[Nureke]

Ключи от сейфа, где деньги лежат... 

 

Может быть когда-нибудь поеду на Родину и сниму видеоматериал, специально для Нуреке.

я смотрю вы любитель творчества Ильфа и Петрова    

Новые Васюки ! 

так это будет не объективно ... возможно вы поедите в айдарлы ( адрес вы уже знаете ) возьмёте на прокат Ковроткацкий станок посадите туда  землячек и тд ...   

а этот фильм не я снимал , так что нету у вас фактов .

[Kamal]

 

Ключи от сейфа, где деньги лежат... 

 

Может быть когда-нибудь поеду на Родину и сниму видеоматериал, специально для Нуреке.

я смотрю вы любитель творчества Ильфа и Петрова    

Новые Васюки ! 

так это будет не объективно ... возможно вы поедите в айдарлы ( адрес вы уже знаете ) возьмёте на прокат Ковроткацкий станок посадите туда  землячек и тд ...   

а этот фильм не я снимал , так что нету у вас фактов .

 

 

Что сказать, во всем Казахстане один аул Айдарлы, а в Каракалпакстане мне будет трудновато, придется сделать десятки видеоматериалов. Пойдете в помощники?  

[Nureke]

 

 

Ключи от сейфа, где деньги лежат... 

 

Может быть когда-нибудь поеду на Родину и сниму видеоматериал, специально для Нуреке.

я смотрю вы любитель творчества Ильфа и Петрова    

Новые Васюки ! 

так это будет не объективно ... возможно вы поедите в айдарлы ( адрес вы уже знаете ) возьмёте на прокат Ковроткацкий станок посадите туда  землячек и тд ...   

а этот фильм не я снимал , так что нету у вас фактов .

 

 

Что сказать, во всем Казахстане один аул Айдарлы, а в Каракалпакстане мне будет трудновато, придется сделать десятки видеоматериалов. Пойдете в помощники?  

 

 

слова  слова слова ... new Vasyuki 

[Nureke]

вот ещё одно видео ! 
 

Декоративно-прикладное искусство казахов - Ткачество и ковроделие (RU)

https://www.youtube.com/watch?v=02qOjmk_ESg

==============================

 

а вот видео Самаркандских коврах 


https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=11paumJ7044

а под ним комментарий 
 

 

 

Сами ковры делают Самаркандские Таджички. Узбеков в этом заводе нет. Самые лучшие ковры это из Узбекистана, а делают их Бухарские и Самаркандские Таджики, а также Хорезмские ковры ценятся, их делают Туркмены как и в Хорезме так и в самой Туркмении. Узбеки не умеют делать ковры и никогда не умели их делать. 


 

про Каракалпаков ни слова !!!

[Kamal]

// про Каракалпаков ни слова !!! //

 

А что Вы хотели, это слово табу в Узбекистане, словно такого народа  не существует. Но мы же знаем сами, что мы - есть.

 

Ув. Нуреке, если у Вас нет сообщений по существу, то не дурачтесь, не к лицу.

Каракалпакстан нынче экономически позади всех, но это не значит, что так было всегда и всегда будет. Продолжайте наше дело, совершенствуйте, я буду только рад. 

[Nureke]

// про Каракалпаков ни слова !!! //

 

А что Вы хотели, это слово табу в Узбекистане, словно такого народа  не существует. Но мы же знаем сами, что мы - есть.

 

Ув. Нуреке, если у Вас нет сообщений по существу, то не дурачтесь, не к лицу.

Каракалпакстан нынче экономически позади всех, но это не значит, что так было всегда и всегда будет. Продолжайте наше дело, совершенствуйте, я буду только рад. 

 

 Ув. Камал , Вы как  " Гигант мысли отец русской демократии , председатель партии Меча и Орала " в опозиции и за границей !!!  Вы настоящий патриот своей Родины -Каракалпакии !!!